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Parc national Pukaskwa, joyau méconnu du nord de l’Ontario

Parc sauvage du nord de l’Ontario, le parc national Pukaskwa est niché sur les rives du Lac Supérieur, le plus grand des Grands Lacs d’Amérique du Nord.

Promontoires rocheux, littoral côtier accidenté, forêt nordique de pins gris et d’épinettes noires, plages, points de vue spectaculaires sur le Lac Supérieur et ses îlots…

Nous avons beaucoup aimé la beauté sauvage et la situation isolée de ce parc méconnu, hors des sentiers battus, et bien moins fréquenté que ses cousins de l’ouest canadien 🤩
Un de nos coups de coeur en Ontario !

Nous avons juste été confrontés à un petit défi : trouver comment prononcer le nom du parc 😂

Je vais vous faire gagner du temps, Pukaskwa se prononce "puck-a-saw".

Petit truc pour vous en rappeler…

📢 1ère syllabe : Visualisez une partie de hockey sur glace
La rondelle (palet) se nomme “puck” en anglais.

📢 2ème et 3ème syllabe : Imaginez un bûcheron qui coupe un arbre avec une scie
Une scie se traduit par “a saw”.

Et voilà, c’est facile !

Et maintenant, avant de vous partager l'essentiel à connaître pour optimiser votre visite du parc national Pukaskwa, voici quelques images pour illustrer ses splendides paysages.

Le parc en images

Cette courte vidéo de 30 secondes réalisée par Stéphane avec notre drone Maringouin 1er vous donnera un avant-goût de la beauté du parc.

Pour l’apprécier pleinement, vérifiez dans vos paramètres dans Youtube que la qualité est sur 1080HD (dans la barre sous la vidéo, icone ⚙️ à côté des sous-titres).

Le parc national Pukaskwa, c’est où ?

📍 Voir sur Google Maps 

Voici quelques distances pour vous aider à bien placer la visite du parc dans votre itinéraire :
📍 La ville la plus proche du parc est Marathon, à 25 km du parc national

📍 Le parc national Pukaskwa se situe entre le parc provincial du Lac Supérieur (275 km) et 
Thunder Bay (320 km). Ou encore entre Sault-Ste-Marie (410 km) et Thunder Bay (320 km). C’est donc facile d’y placer 1 étape pour couper la route.

📍 Le parc se trouve à 1 100 km de Toronto / 1 200 km d’Ottawa / 1 400 km de Montréal

Carte du parc national Pukaskwa

Cliquez sur la carte pour l'agrandir - Carte issue du site de Parcs Canada

Quoi faire dans le parc ?

© Stéphane Morvan

Randonnée pédestre, canot, pique-nique, contemplation, coucher de soleil, pêche, plages…

Il y a de quoi faire !

👉 Pour voir toutes les expériences possibles au parc.

Voici les 3 activités que je vous recommande en particulier :

1. Randonnée pédestre

Je vous conseille de parcourir au minimum les 2 sentiers ci-dessous. Ils sont accessibles à tous, et offrent un bon aperçu des splendides paysages du parc.

Comme la distance n’est pas longue, nous avons même décidé de les parcourir 2 fois (en fin de journée et en matinée) pour apprécier les paysages avec une lumière différente. Ça valait la peine !

🥾 Sentier Southern Headland (= sentier de la pointe sud)

Le sentier offre de beaux points de vue sur l'anse Hattie, le havre Pulpwood et la baie Horseshoe. Super joli 😍
● Distance 2.2 km aller-retour

● Niveau facile à intermédiaire (peu de dénivelé, mais roches et racines)
● Départ depuis le centre d’accueil de l’anse Hattie

🥾 Sentier Manito Miikana, le « sentier de l’esprit »

Vue magnifique sur le Lac Supérieur et les îlots depuis le 1er belvédère.
Depuis le 2e belvédère, beau point de vue sur les plages et dunes de Middle Beach et North Beach, et sur les dunes de la rivière Pic.
● Distance 2 km
● Niveau facile à intermédiaire
● Terrain naturel, escaliers, quelques roches et racines

À faire en plus si vous avez du temps et que vous êtes amateur de longue randonnée 

🥾 Le sentier du pont suspendu de la rivière White

C’est le sentier le plus réputé du parc ! Ce sentier de niveau difficile traverse des écorégions encore vierges du parc et mène au pont suspendu de la rivière White, installé à 23 m au-dessus des chutes Chigamiwinigum.
● Distance de 18 km aller-retour
● ll faut prévoir une journée entière pour faire cette randonnée
● 
Descriptif du sentier

2. Plage Horseshoe

© Stéphane Morvan

Nous avons beaucoup aimé cette belle plage de sable sur les rives du Lac Supérieur, bordée par des rochers de granit et par la forêt boréale.

Bois flotté, cadre magnifique, passerelle de bois sur 200 m, à travers les dunes et les pins.
Un très bon endroit pour pique-niquer et voir le coucher de soleil !

Et l’endroit se combine facilement avec les 2 sentiers conseillés ci-dessus.

© Stéphane Morvan

Et la baignade ?

Si vous n'êtes pas frileux, la plage Horseshoe est un bon endroit pour la baignade.

Mais, il faut aimer l’eau froide…

La meilleure période pour vous baigner dans le Lac Supérieur est fin août / début septembre.

Christine avant d'aller se plonger à l'eau ? © Stéphane Morvan

Les eaux du lac sont longues à se réchauffer (donc, c’est froid début juillet, gla gla 🥶) et longues à se refroidir.

Pour ma part, j’ai trouvé l’eau carrément froide, et on était le 23 juillet. J’ai bien essayé de faire trempette, mais je ne suis pas allée plus loin que les chevilles 😂.

Les plages North et Middle offrent aussi des possibilités de baignade, mais elles ont moins de charme : 
https://parcs.canada.ca/pn-np/on/pukaskwa/visit/services/plages-beaches

3. Activité nautique dans l’anse Hattie

© Stéphane Morvan

L’anse Hattie est le spot parfait pour vous adonner au canotage et apprécier les paysages du parc sous un autre angle.

💡Le saviez-vous ?
Bii to bii gong, le nom anishinaabe de l'anse Hattie, signifie « eau entre deux roches ».

Ça vous donne une idée du type de paysage et de la beauté du décor.

🚩Important
Si vous louez un canot ou autre équipement nautique sur place, le parc autorise la navigation uniquement dans l’anse Hattie dont les eaux protégées demeurent calmes. En dehors de cette zone, les eaux du Lac Supérieur sont imprévisibles et peuvent être dangereuses.

Si vous avez votre propre équipement, vous pouvez vous aventurer au-delà, mais il faut avoir un bon niveau, être bien préparé, et vérifier les conditions météos avant de vous aventurer plus loin.

À noter que la location d'équipement est proposée de mi-juin à mi-septembre.

Infos pratiques sur le parc national Pukaskwa

© Stéphane Morvan

Contact

Adresse : 212 route 627, Heron Bay, P0T 1R0
Tél direct (en saison) : 807-229-0801 poste # 248
Site web :
https://parcs.canada.ca/pn-np/on/pukaskwa

Accès

Depuis la Transcanadienne, prendre la route 627 pendant 13 km. L’entrée du parc est au bout de cette route, et le centre des visiteurs est 2 km après l’entrée du parc.
● La route est asphaltée et accessible à tous les types de véhicules 😊.
● Important : la seule zone du parc accessible par la route est le secteur de l’anse Hattie.

Droit d'entrée quotidien

● Mi-mai à mi-sept : Adulte : 6,25 $ | Aîné : 5,25 $ | Gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins
● Mi-sept à mi-oct : Adulte : 3,50 $ | Aîné : 3 $ | Gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins
● Accès gratuit avec la carte d’entrée découverte de Parcs Canada

Période d’ouverture du parc

De mi-mai à mi-septembre : tous les services
De mi-septembre à mi-octobre : horaires et services plus réduits
https://parcs.canada.ca/pn-np/on/pukaskwa/visit/heures-hours

À noter que le centre d’accueil est ouvert de mi-juin à mi-septembre seulement.
Pour le reste de la saison, seul le kiosque d’entrée est ouvert.

Les pitous sont-il admis ?

Oui, les chiens en laisse sont autorisés dans le parc 😃

Bon à savoir

● Wi-Fi au centre d’accueil, mais connexion lente, vous en êtes en nature 😉
● Toilettes proches du centre d'accueil (mais pas directement dans le centre) + toilettes dans les bâtiments sanitaires du camping
● Installations fermées de mi-octobre à mi-mai
● Buanderie ($) au bâtiment sanitaire de la boucle sud
● Activités d’interprétation gratuites proposées en juillet / août

Heure de lever et coucher du soleil

Pour optimiser votre visite dans le parc.

21 mai  >  Lever du soleil : 6h          Coucher du soleil : 21h25

21 juin  >  Lever du soleil : 5h45      Coucher du soleil : 21h50

21 juil   >  Lever du soleil : 6h05      Coucher du soleil : 21h40

21 août >  Lever du soleil : 6h45      Coucher du soleil : 20h50

21 sept  >  Lever du soleil : 7h30      Coucher du soleil : 19h45

Insectes piqueurs

Prévoyez un bon insectifuge et un chapeau/vêtement moustiquaire selon la période. Vous êtes dans le nord de l’Ontario, des bibittes, y’en a en masse…

Où faire ses courses ?

Si vous avez besoin de faire des courses, la ville de Marathon est le meilleur endroit : épicerie, Canadian Tire, LCBO, Tim Hortons…

Où dormir ?

1. Dans le parc national Pukaskwa

Le Camping de l’anse Hattie offre des emplacements pour tentes & VR/camping-cars
ainsi que de l’hébergement en tentes prêt-à-camper oTENTik.

C’est le meilleur choix pour profiter du parc national.


✅ Les plus
● La localisation en nature au coeur d’un parc national sauvage et isolé
● Terrains plats, bien espacés les uns des autres et boisés pour la grande majorité
● Convient à toutes les tailles de véhicules


❌ Bémol
Le principe du 1er arrivé, 1er servi peut être ennuyeux en été si vous arrivez tard, car vous ne serez pas certain de trouver un site disponible.


● Camping ouvert de mi-mai à mi-octobre
● 36 sites avec électricité 30A / 115V (1 service) et 31 sites sans services
● Bâtiment sanitaire avec toilettes et douches
● Formule 1er arrivé / 1er servi pour les sites de camping, pas possible de réserver
● Réservation possible pour l’hébergement en prêt-à-camper
● Tarifs :
https://parcs.canada.ca/pn-np/on/pukaskwa/visit/tarifs-fees
Infos sur les tentes oTENTik
Plan du camping
● Station de vidange (pour les voyageurs qui logent au camping uniquement) et station de remplissage d’eau potable sur place

2. En dehors du parc, à Marathon

Le meilleur endroit pour passer la nuit en dehors du parc est la ville de Marathon (à 25 km), en camping ou en hôtel /motel.


Conseil : attention, il y a peu de choix, et plus de voyageurs que de places disponibles en haute saison. Réservez dès que vous connaissez vos dates si vous voyagez en été !

👉 Camping at Penn Lake Park

Site web

Ce petit camping municipal est un très bon choix en dehors du parc national Pukaskwa.
Le cadre nature avec tous les services à proximité est un gros plus.


● 27 sites pour tentes et VR/camping-car (sans services ou avec 3 services)
● Magasins et autres services à 1.5 km
● Station de vidange et buanderie sur place
● Bâtiment sanitaire avec toilettes et douches
● Chiens bienvenus
Plan du camping (PDF)

👉 Travelodge by Wyndham

Site web

● Le meilleur choix en ville pour cette étape.
● Hôtel de chaîne sans prétention, mais très récent.

● Les chambres sont propres et confortables, avec un décor moderne.

● L’environnement autour de l’hôtel n’est pas joli (zone industrielle), mais il est à 2 pas du Canadian Tire.

● Aucun service de repas.

👉 Marathon Harbour Inn

Pas de site web | Tél : 807-229-2121
● Peu de services, mais les chambres sont propres et confortables.
● Localisation au début de la zone industrielle.
● Une bonne alternative au Travelodge. Aucun service de repas non plus.
● Réservez en priorité une chambre dans l’annexe. Le bâtiment est plus récent, et donc les chambres aussi.

🐶 Si vous voyagez avec votre chien

La “meilleure” alternative est le l’hôtel Airport Motor Inn.

Motel ancien situé le long de la Transcanadienne, juste à côté de la station essence Esso, au coin de Peninsula Road qui rejoint le centre-ville de Marathon. Vieillot et pas bien insonorisé, mais il est bien placé pour rayonner, et les 2 autres hôtels en ville n’acceptent pas les chiens.

Conclusion

© Stéphane Morvan

Le parc national Pukaskwa est un parc très sauvage, peu fréquenté, aux paysages magnifiques. Une destination hors des sentiers battus, avec plusieurs attraits accessibles à tous.

C’est une belle étape nature que je vous recommande si vous traversez le pays pour rejoindre l’ouest canadien. Ou si vous avez envie de partir à la découverte du nord de la l’Ontario, sur les rives du Lac Supérieur (qui, soit dit en passant, est le plus grand lac d’eau douce au monde 😉).

💡Mon conseil
Prévoyez au minimum ½ journée au parc.

Mais, si vous avez du temps, l'idéal est de passer 2 nuits sur place (ou plus) pour avoir un jour complet pour en profiter.

❤️Notre guide la Traversée de Montréal à Calgary

Notre guide passe par le parc national Pukaskwa !

Et si vous projetez de traverser le Canada pour vous rendre dans l'Ouest, vous devrez traverser les provinces de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan pour rejoindre l'Alberta.

La partie traversée de l'Ontario a une belle place dans notre guide, avec des coins que nous aimons particulièrement comme :
● La Péninsule Bruce
● Le parc national Fathom Five et FlowerPot Island
● La Baie Georgienne et ses rives superbes
● Le Lac Supérieur et ses décors incroyables...
● Le parc national Pukaskwa
● Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Kenora...


Guide numérique 2024 La Traversée de Montréal à Calgary sur écran d'ordinateur, tablette et téléphone

Christine

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Parc Algonquin : où voir la faune ?
Coucher de soleil sur les chutes de Niagara

Niagara Falls : quoi faire en 1 jour ?

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Quoi faire en 1 jour à Niagara Falls, et comment organiser votre journée ?

Voilà une question que vous êtes nombreux à vous poser.

Alors aujourd’hui, je vous montre comment optimiser votre journée à Niagara pour ne rien manquer des incontournables.

Au départ de Toronto, car c'est l'étape la plus souvent choisie comme "camp de base" par les voyageurs qui visitent la région. Toronto est à 130 km de Niagara Falls, et il est donc possible de vous y rendre à la journée.

Voici comment je vous propose d'organiser votre journée :

Déroulé d'une journée type

8h-8h30, départ pour Niagara Falls (130 km - env. 1h30+)
Gardez à l’esprit que les temps de route dépendent de conditions routières normales. La congestion n'est pas rare à Toronto... Plus tôt vous partez, mieux c’est 😉

Où stationner à Niagara Falls ?

Une fois stationné, vous êtes à moins d’1 km à pied du départ de la croisière au pied des chutes.


💡 Quoi de mieux qu'un plan pour tout localiser ?

Plan détaillé de Niagara Falls avec attractions principales

1. Croisière au pied des chutes

Bateau de croisière au pied des chutes Niagara
  • C’est l’activité numéro 1 de Niagara, alors vous ne serez pas seul(e) à bord… Mais, à mon avis, c’est le meilleur moyen pour ressentir la force phénoménale des chutes. Ça vaut l’expérience, même si c’est très touristique.
  • Mon conseil : faites l’activité le plus tôt possible, dès votre arrivée à Niagara. En journée, la file peut être longue…
  • La 1ère sortie est à 9h30 de mi-juin à l'Action de Grâce (à 10h le reste de la saison). Voir les horaires.
  • Durée : 20 min environ 

Rafraîchi(e) ?

Bien, continuons avec une petite marche d’1 km pour vous rendre jusqu’à Table Rock.


Là où la rivière devient une chute.

Vue aérienne impressionnante de Niagara Falls

Vue aérienne de Niagara Falls © Stéphane Morvan

2. Table Rock

Gros plan spectaculaire de l'eau déferlante à Niagara Falls
  • Point de vue unique sur la chute canadienne, un incontournable !
  • C’est aussi le point de départ d’autres attraits tels que : Journey behind the Falls (attrait suivant) et Niagara's Fury (cinéma 4D multisensoriel).
  • On y trouve également le Table Rock Centre, avec plusieurs magasins, de la restauration rapide, et des toilettes.

3. Journey Behind the Falls

Expérience de Journey Behind the Falls à Niagara
  • Durée suggérée : 0h30+
  • Plateforme d’observation au pied des chutes, accessible par des tunnels creusés dans la roche il y a 130 ans. Surtout une alternative si vous ne souhaitez pas faire la croisière, ou si vous visitez Niagara hors saison quand l’activité croisière est terminée.

Les choix ne manquent pas, mais voici quelques suggestions :

💡 1 suggestion pour le dessert :

  • Dégustez une queue de castor chez Beaver Tails
    au 4967 Clifton Hill, coin Oneida Lane

Après le lunch, il vous reste du temps pour explorer Niagara à votre guise.


Il faut voir la rue Clifton Hill pour son côté kitsch et ses activités de type parc d'attractions comme la Maison de Frankenstein, Ripley's Believe it or Not, le château hanté de Dracula… Et, la grande roue (SkyWheel) peut être sympa pour avoir une vue d'ensemble.


Vous pouvez aussi prendre le temps de remonter la rivière Niagara en amont de la chute. Ça donne un autre point de vue intéressant.


Vers 15h30, départ pour Niagara-on-the-Lake via la Niagara River Parkway (env. 30 mn de route + vos arrêts).


Quelques arrêts possible en route :

  • Arrêt photo à l’horloge florale
  • Arrêt photo au Whirlpool Aero Car
  • Survol en hélicoptère au-dessus des chutes (9 min). Pour admirer les chutes vues du ciel. S’il fait beau et que votre budget vous le permet, vous ne le regretterez pas ! Vous pouvez demander des écouteurs avec commentaires en français. Site de départ à 10 mn des chutes, le long de la route Niagara Parkway (juste après le Whirlpool Aero Car). Stationnement gratuit sur place.
  • Dégustation de vins dans un vignoble (vous en croiserez plusieurs en route)

4. Niagara-sur-le-Lac

Charmante rue de Niagara-on-the-Lake avec boutiques et fleurs

Vers 16h30, arrivée à Niagara-sur-le-Lac.

Charmant et typique village loyaliste.
Il fait bon se promener sur la rue principale pour admirer les jolies bâtisses, faire du magasinage, ou visiter le 
Fort George, à l’entrée du village.

Par temps clair, vous pouvez voir Toronto qui se profile au loin depuis la rive du Lac Ontario. La lumière est la plus jolie en fin de journée.

Café le Balzac's, café de charme au cœur du quartier historique.



💡 Vers 18h (ou plus tard) 
Départ pour Toronto (130 km - env. 1h30+)

5. Voir les chutes illuminées

Chutes de Niagara magnifiquement illuminées de nuit

C’est très joli ! Mais, pour cela, il faut passer la nuit à Niagara.


Chaque soirée au crépuscule, les chutes se transforment en un chef d’œuvre incroyable d’eau et de lumières multicolores.

Hauteur des chutes Niagara

  • Chute canadienne : 57 m de haut | 670 m de large (forme fer à cheval)
  • Chute américaine : 34 m de haut | 260 m de large

Niagara Falls : le saviez-vous ?

  • Niagara signifie « tonnerre des eaux » en langue autochtone
  • Plus de 169 000 mètres cubes d’eau se déversent à chaque minute pendant les heures de pointe de la journée... C’est assez pour remplir 1 million de baignoires par minute !
  • La Rivière Niagara est longue de 58 km, et coule du lac Érié vers le lac Ontario
  • L'eau qui rentre dans la rivière Niagara représente environ 20% de l'eau douce du monde et vient du bassin hydrographique des Grands Lacs supérieurs, c'est-à-dire, les lacs Supérieur, Huron, Michigan et Érié.

Source : Commission des Parcs de Niagara Falls


Voilà qui devrait remplir votre journée 😉


Si vous avez dormi à Niagara Falls, c'est tout pareil !

Avec l'avantage que le rythme sera plus cool.


Bien sûr, les chutes du Niagara sont très touristiques, vous ne serez pas seul(e) à les admirer...

Mais, il n'en reste pas moins que les chutes sont spectaculaires, une véritable merveille de la nature, un incontournable à ne pas manquer. 


Si vous n'avez qu'une journée, chaque moment compte. Alors, n'attendez plus ! Préparez votre itinéraire, et plongez-vous dans votre future expérience à Niagara. 


Je suis curieuse de savoir, quelle(s) activité(s) voulez-vous faire absolument à Niagara Falls ?

Avatar signature Christine

Christine 

👀 Pour voir les commentaires ou écrire un petit mot, cliquez ici !

PS : Je vous partage une citation (je ne sais plus où je l'ai lue) que j'avais notée tant je la trouvais jolie :

"Les chutes du Niagara sont le rappel vivant que la nature danse au rythme de sa propre musique, puissante et envoûtante."

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Vue époustouflante de la Chute Niagara au coucher du soleil
Gros plan dynamique de la Chute Niagara en journée





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Plage du parc provincial Juan De Fuca

Île de Vancouver : 7 arrêts sur la route Pacific Marine Circle

Connaissez-vous la route Pacific Marine Circle sur l’Île de Vancouver ?

Cette route fait une boucle de 289 km qui relie Victoria, Duncan, Lake Cowichan, Port Renfrew, Sooke, et retour à Victoria. Elle permet d’apprécier des paysages et des attraits très variés du sud de l’Île de Vancouver.

Carte de la route Pacific Marine Circle

Carte de la route Pacific Marine Circle

Pour localiser les attraits sur une carte google maps

C’est une alternative intéressante si vous disposez de peu de temps sur l’île de Vancouver, car la boucle permet de découvrir des paysages diversifiés, et elle peut se faire en une journée. Toutefois, je vous conseille de prévoir au moins une étape en route, par exemple à Port Renfrew, pour avoir le temps de faire plusieurs arrêts et visites.

Le tronçon que nous avons préféré est celui entre Port Renfrew et Victoria, ce fut notre coup de coeur. C’est beaucoup plus sauvage que le trajet entre Victoria & Duncan où la population se concentre. Mais, il y a des attraits intéressants des 2 bords 😉

Dans cet article, je vous dévoile 7 attraits qui vous donneront une très bonne idée de ce qu’il est possible de voir le long de la route Pacific Marine Circle.


C'est parti, l'aventure commence !

Bandeau itinéraire road trip L'Ouest de Vancouver à Calgary
Bandeau itinéraire road trip L'Ouest de Vancouver à Calgary

1. Malahat Skywalk

Vue aérienne du Malahat Skywalk avec ses allées en bois et la mer en arrière-plan

Vue panoramique depuis la Malahat Skywalk Tower © Crédit photo Malahat Skywalk

➡️ À 35 km de Victoria, facilement accessible le long de la transcanadienne.

Pour admirer un panorama à 360 degrés sur les îles, les fjords, les forêts et les montagnes.

L’expérience débute par une courte promenade de 600 m sur une passerelle de bois surélevée, à travers une forêt d’arbousiers et de pins de Douglas. Puis, la montée est progressive jusqu’au sommet d’une tour en spirale de 10 étages.

◾ Cela représente 2.2 km aller-retour au total
◾ Aire de pique-nique, café et boutique sur place
◾ Attraction récente, ouverte en juillet 2021
◾ Possible de redescendre de la tour par une glissade/toboggan en spirale 😀

2. La région viticole de Cowichan Valley

entrée d'Enrico Winery avec vue sur les vignes environnantes

Vue sur le domaine vinicole Enrico Winery © Crédit photo Enrico Winery

➡️ Entre 45 et 70 km de Victoria selon les vignobles.

On l'appelle la "Napa du Nord" avec ses 14 vignobles établis dans la région.
Un arrêt à ne pas manquer si vous aimez déguster des vins locaux.

Avec Stéphane, nous avons testé
Enrico Winery parce que j’avais vu qu’il y avait du pinot noir rouge (j’aime ça ;-)), et que le vignoble était situé à l’écart de la transcanadienne, mais pas trop. On a beaucoup aimé le cadre, et encore plus le vin !


Le domaine viticole Enrico a d'ailleurs décroché le prestigieux prix du lieutenant-gouverneur pour l'excellence des vins de la Colombie-Britannique en 2015, grâce à leur vin Tempest Ortega 2014. 


Tronçon Duncan / Port Renfrew

Il y a peu d’attraits sur cette partie de la route, et nous avons trouvé que les cicatrices causées par les coupes de bois gâchent un peu le paysage à certains endroits. 

Voici tout de même 3 arrêts possibles en route :

◾ Lake Cowichan  
◾ Lizard Lake à 18 km de Port Renfrew | Arrêt pour un snack ou pique-nique
◾ 
Fairy Lake à 6.5 km de Port Renfrew (pour son arbre Bonsaï)

3. Juan de Fuca Provincial Park

Montage de trois paysages distincts du parc provincial Juan de Fuca, y compris plages et formations rocheuses

Différentes vues du parc provincial Juan De Fuca © Stéphane Morvan

Très beau parc côtier dont l’attrait le plus connu est le sentier Juan De Fuca Marine Trail qui parcourt le littoral côtier sur 47 km. L’accès au parc est gratuit.

Voici 2 attraits que je vous conseille dans le parc, accessibles à tous :

?  Sentier Botanical Loop Trail

➡️ À 10 mn de Port Renfrew
◾ Boucle de 2.7 km via Botanical Beach et Botany Bay
◾ Niveau facile à intermédiaire
◾ Très beau sentier qui permet d’apprécier la géologie du littoral côtier

◾ Point de vue sur la côte des États-Unis et sur les Olympic Mountains au loin

À faire à marée basse pour apprécier les rochers plats et les tidal pools de Botanical Beach (une multitude de trous d’eau dans le sol rocheux, visibles à marée basse).

Le tableau des marées est affiché au départ du sentier. Ne faites pas comme nous, consultez-le avant de partir 😀

?  China Beach

➡️ À 40 mn de Port Renfrew
◾ Longue plage de sable avec bois flotté et forêt dense à la lisière de la plage
◾ Toujours avec un point de vue sur la côte des États-Unis, mais plus proche
◾ Accès par un sentier qui descend vers la plage, 1 km par trajet

4. French Beach Provincial Park

Plage de French Beach avec des rochers, des arbres et des visiteurs profitant du paysage

Fin de journée sur la plage du parc provincial French Beach © Stéphane Morvan

➡️ À peu près à mi-chemin entre Port Renfrew et Victoria.

Belle plage de galets d’1.6 km, bois flotté et encore un beau panorama sur le détroit de Juan de Fuca et les Olympic Mountains. Présence fréquente de phoques proches du rivage.

Arrêt facile pour contemplation, détente et pique-nique, et c’est gratuit !


Magnifique lumière en fin de journée.


5. Whiffin Spit Park

Montage de paysages du Whiffin Spit Park, incluant sentiers, plages et mer

Christine en mode observation au Whiffin Spit Park © Stéphane Morvan

➡️ À 40 km de Victoria.

Sentier facile de 2.4 km sur une étroite bande de terre qui s’avance au milieu de l’eau entre Sooke Harbour et le détroit Juan de Fuca.


Sur sa partie la plus étroite, la largeur est de 9 m seulement. C’est tout plat, ça serpente, il y a des bancs un peu partout. Joli point de vue sur Sooke, le port, le détroit de Juan de Fuca et les Olympic Mountains aux USA.


Très sympa au coucher de soleil.


Attention, le stationnement est vraiment petit !

6. Sooke Potholes Regional Park

Montage de paysages du parc régional Sooke Potholes, incluant rivières et rochers

Parc régional Sook Potholes © Stéphane Morvan

➡️ À 15 mn de Sooke / 40 km de Victoria.

Les marmites (potholes) sont des formations géologiques creusées dans des roches posées dans le lit de la rivière. À certains endroits, la rivière passe à travers un canyon aux falaises à pic et, et à d’autres endroits, elle est facilement accessible au niveau de la rive.


Plusieurs beaux points de vue, quelques accès à l'eau pour vous tremper les pieds et même vous baigner dans les marmites (potholes). Lors de notre promenade dans le parc, nous avons d’ailleurs rencontré un chien (et sa maîtresse) qui s’est bien éclaté pendant 15 mn 😆

Suggestions

  • Point de vue à Potholes viewing point
  • Sentier riverside trail, au moins jusqu’à Skipping Rock Beach et Ripple Rock Beach
  • C’est aussi un bon point de départ si vous voyagez avec vos vélos, car la piste Galloping Goose Regional Trail passe par le parc. Depuis là, vous pourriez aller jusqu’à Roche Cove Regional Park (13 km par trajet)

? Bon à savoir

◾ L’accès au parc est gratuit
◾ Le stationnement est payant, mais au coût très raisonnable de 2.25 $ / jour
◾ Il y a 2 parcs adjacents, le Sooke Potholes Provincial Park et le Sooke Potholes Regional Park. C’est le parc régional qui est le plus grand et le plus intéressant.

7. Esquimalt Lagoon

3 image d'Esquimalt Lagoon, incluant sculptures de bois et paysages côtiers

Sculptures en bois flotté sur la plage d'Esquimalt Lagoon © Stéphane Morvan

➡️ À Colwood, à 15 km de Victoria.

Une bande de sable naturelle de 2 km sépare l’océan d’un lagon d’eau salée, c’est insolite !

Beaux points de vue sur le détroit Juan de Fuca, endroit réputé pour la migration des oiseaux, et jolies sculptures d’animaux créées à partir de bois flotté par Brother Paul (Paul Lewis). Ça vaut la peine 😎

◾ Nombreuses places de stationnement (gratuit) le long de la plage, sur Ocean Blvd
◾ Il n’est pas permis de passer la nuit sur place

Quelques infos pratiques

  • La route Pacific Marine Circle est asphaltée tout du long
  • Certains passages entre Lake Cowichan et Port Renfrew sont sinueux.
    Surtout la fin du trajet avant d’arriver à Port Renfrew où la route serpente au coeur d’une forêt très dense, aux arbres immenses. Une atmosphère toute particulière…
  • Il y a peu ou pas de couverture cellulaire entre Lake Cowichan et Sooke.
Bandeau itinéraire road trip L'Ouest de Vancouver à Calgary
Bandeau itinéraire road trip L'Ouest de Vancouver à Calgary

Alors, la route vous tente ?

Je suis curieuse de savoir lequel de ces attraits vous intéresse le plus.
 
La zone commentaires est là pour vous 😉

Christine

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PS : En quittant Port Renfrew, notre campervan s’est mis à faire un bruit de casserole. Le tuyau du réservoir de propane traînait sur la route, et ça faisait des étincelles 😮 ... Les attaches avaient cédé... Stéphane a fait une réparation de fortune avec la corde à linge, ça a tenu jusqu’à Vancouver, ouf !


Coucher de soleil sur la plage du parc provincial French beach
Plage du parc provincial Juan de Fuca





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Île Manitoulin : quoi faire en 1 jour ?

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Mnidoo Mnising : l'île du Grand Esprit 

Connaissez-vous Mnidoo Mnising en Ontario ?

Vu le titre de mon article, c’est facile de deviner de quel endroit je parle 😉

Mnidoo Mnising est le nom d’origine Anishinaabe de l’Île Manitoulin, et cela signifie « Île du Grand Esprit ».

Pour vous la décrire en 1 phrase, l’île Manitoulin est un joyau du nord de l’Ontario qui baigne dans un immense écrin d’eau douce.

Je ne vais pas vous assommer avec un cours de géo, mais voici 2 infos de base à connaître :

L’île Manitoulin est une île du lac Huron (l’un des 5 Grands Lacs d'Amérique du Nord)

Avec une superficie de 2766km2, c’est l’île lacustre la plus grande au monde

Stéphane et moi l'avons découverte lors de notre Grande Traversée du Canada en 2018 


Après avoir passé quelques jours à profiter des trésors de la péninsule Bruce, c’était l’étape logique pour continuer notre road trip en direction de Sault Ste-Marie et du Lac Supérieur.

Nous avions seulement 1 jour à consacrer à la visite de l’Île Manitoulin, ce qui est évidemment trop court.

Nous avons donc décidé de nous concentrer sur l’est de l’île (c’est là qu’il y a les 2 points d’entrée sur l’île), pour ne pas passer tout notre temps sur la route. Et, nous avons été enchantés.

Alors, prêt à découvrir l’île Manitoulin ?

Voici ce que vous pouvez faire en 1 jour sur l'île Manitoulin

Sentier Cup & Saucer : numéro 1 de l’île Manitoulin

Christine et Stéphane au sommet du Cap & Saucer Trail, île Manitoulin

Chris & Stef au sommet du Cup & Saucer Trail (île Manitoulin) © Stéphane Morvan

Même si vous avez peu de temps, ça vaut vraiment la peine de faire ce sentier.

Les vues panoramiques depuis le sommet de l’escarpement du Niagara sont spectaculaires ?


Vous allez dominer le paysage depuis le point le plus élevé de l’île (350m) !


Il y a plusieurs possibilités pour rejoindre le sommet.


Je vous conseille de prendre le sentier rouge (Red Trail).


C’est le sentier principal, et c’est celui qui offre les vues les plus impressionnantes au sommet. 

Plan du sentier Cup &  Saucer Trail sur l'île Manitoulin, en Ontario

Plan du sentier Cup & Saucer Trail / En marron, c'est l'escarpement rocheux © Stéphane Morvan

À faire absolument en plus durant la balade

Le court détour (500 m) par le sentier jaune, appelé Adventure Trail.

C’est vraiment insolite et ludique et cela permet de voir l’escarpement du Niagara depuis sa « base ».

Sentier Cup & Saucer Trail sur l'île Manitoulin

     © Stéphane Morvan

Vous allez vous faufiler à travers des fissures et des tunnels sous les rochers, passer sous des surplombs rocheux, grimper sur des échelles de bois…

Sentier Cup & Saucer Trail sur l'île Manitoulin
Sentier Cup & Saucer Trail sur l'île Manitoulin

Christine et Stéphane sur la partie du sentier jaune (Adventure Trail) © Stéphane Morvan

C’est possible d’éviter certaines des fissures et tunnels, mais c’est dommage, ça enlève tout l’fun ?

Ce p’tit bout de sentier nous a divertis et enchantés !

Attention, vous ne pouvez pas faire cette partie avec votre compagnon à 4 pattes, il ne pourra pas passer.

Après cet intermède insolite, vous rejoindrez le sentier principal.

Et, c’est le moment d’en prendre plein la vue depuis les 4 points de vue panoramiques. C’est tout simplement WOW !


Christine et Stéphane au sommet du Cap & Saucer Trail, île Manitoulin

Christine et Stéphane dansent de joie au sommet du Cup & Saucer Trail © Stéphane Morvan

Pour rejoindre le 4ème panorama, il faut continuer un p’tit moment sur le sentier bleu (Blue Trail). Le chemin longe la falaise sur cette partie, c’est très sympa.

Chouette, j'ai retrouvé la vidéo filmée par notre drone (Maringouin 1er), ça donne une très bonne idée du décor, c'est impressionnant.


La vidéo dure 27 secondes, ça vaut le coup d'oeil ?


En résumé, voici ce que je vous conseille de faire si vous avez peu de temps :

Le sentier rouge + le détour par le sentier jaune (Adventure Trail)
+ un petit bout du sentier bleu pour voir le 4ème point de vue.

Si vous avez du temps, vous pouvez rejoindre le stationnement par le 
sentier bleu (5 km). Niveau facile, à travers la forêt.


Important - Sécurité

Il faut être très vigilant si vous voyagez avec des enfants ou un chien car il n’y a aucune protection/barrière, que ce soit le long de l’escarpement, ou aux différents points de vue

Évitez aussi les selfies près du bord, un moment d’inattention et la chute serait mortelle. Les falaises tombent à pic sur 70m…

Infos pratiques

  • Accès gratuit
  • Adresse du stationnement : 4097 ON-540, Sheguiandah, ON, P0P 1W0
  • Sentier principal Red Trail : 4 km aller-retour
  • Niveau intermédiaire, avec dénivelé et escaliers
  • Détour par le Yellow Trail (pour les aventuriers de tous âges) : 500 mètres
  • Départ du sentier à 20 km à l’ouest de Little Current | à 50 km de South Baymouth    
  • Stationnement en retrait de la route 540 (c’est bien indiqué). Le stationnement du bas est le plus proche du départ du sentier principal.
  • Prévoyez de bonnes chaussures de marche et des bâtons si vous en avez
  • Certains passages peuvent être boueux/glissants s’il a plu.
  • Chiens bienvenus en laisse (sauf sur le sentier jaune, ce n’est pas adapté)

Le saviez-vous ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de l’escarpement du Niagara, alors que les chutes du Niagara sont à plusieurs centaines de km
de l’île Manitoulin ?

L’escarpement du Niagara est en fait une très vieille (440 millions d’années) formation géologique, à cheval entre les États-Unis et le Canada.

Une épine dorsale qui, pour sa partie Ontarienne, s’étire sur près de
725 km entre Niagara, la Péninsule Bruce et l’île Manitoulin.

Little Current : Swing Bridge et Water Street

Marina de Little Current sur l'île Manitoulin

Moment détente sur les bords de la promenade du bord de l'eau à Little Current © Stéphane Morvan

La petite ville de Little Current est le point d’entrée nord de l’île (ou de sortie), et elle vaut la peine d’y faire un arrêt.

Le bord de l’eau est joliment aménagé et offre des points de vue intéressants sur le fameux Swing Bridge (pont tournant).

Bon à savoir

En journée, le pont pivote au début de chaque heure pour laisser passer les bateaux de plaisance pendant 15 mn.

L’hôtel de ville et plusieurs commerces sont regroupés sur Water Street, entre les rues Manitowaning et Worthington. Le quartier est petit mais sympa.

Vous pouvez stationner dans ce secteur et rejoindre la promenade du bord de l’eau depuis là (trottoir de bois).

Au programme : contemplation, pique-nique et balade au bord de l’eau, le tout dans un joli décor.

Marina de Little Current sur l'île Manitoulin
Marina de Little Current sur l'île Manitoulin

Promenade du bord de l'eau à Little Current sur l'île Manitoulin © Stéphane Morvan

2 bonnes adresses à Little Current pour ravir vos papilles

Le Loco Beanz Coffee House 
7 Water Street East, Little Current
Excellent café, jolie déco, bons cookies, le genre d’adresse qu’on aime !
Ils servent aussi des paninis, wraps, sandwichs...


La brasserie Manitoulin Brewing Co
43, Manitowaning Road, Little Current | Tél 705-370-5633
Pour déguster une bonne bière locale. 
Patio extérieur avec ancien silo transformé en bar, et foodtruck durant la belle saison.
Petit bémol : l’emplacement le long de la route 6, mais le coin patio/silo est bien sympa. 

Bon à savoir 

Little Current est la ville principale de la municipalité de Northeastern Manitoulin and the Islands. C’est petit, mais il y a tous les services.

Ten Mile Point, arrêt panoramique le long de la route 6

Vue depuis Ten Mile Point sur l'île Manitoulin

Magnifique point de vue depuis Ten Mile Point sur l'île Manitoulin © Stéphane Morvan

La route 6 relie South Baymouth et Little Current, soit les points d’accès sud et nord de l’île. Il y a donc de fortes chances que vous passiez par là.

Le Ten Mile Point est situé pile à mi-chemin entre Manitowaning et Little Current (à 10 miles de chaque ville, d’où son nom), juste avant Sheguiandah. C’est un arrêt rapide qui vaut la peine. Très joli panorama sur la baie Georgienne.

Vue depuis Ten Mile Point sur l'île Manitoulin

Arrêt panoramique à Ten Mile Point © Stéphane Morvan

Sur place aussi, le magasin Ten Mile Point Trading Post

Magasin d’artisanat autochtone intéressant : objets traditionnels, bijoux, vêtements, livres, musique… Ouverture saisonnière.

À faire en plus : Chute Bridal Veil Falls et Kagawong

Chute Bridal Veil sur l'île Manitoulin

La chute Bridal Veil sur l'île Manitoulin / Source : Wikipédia

Nous n’avons pas eu le temps d’y aller, mais c’est un attrait qui nous a été recommandé plusieurs fois, et qui est très apprécié des visiteurs.

Je vous en parle car la chute se trouve à env. 20 km du sentier Cup & Saucer, en continuant sur la route 540 jusqu’à Kagawong. Les 2 attraits sont donc faciles à combiner !

1. La chute Bridal Veil Falls

Chute Bridal Veil sur l'île Manitoulin

La chute Bridal Veil sur l'île Manitoulin / Source : unsplash

À faire sur place :

  • Contemplation de la chute (35 pieds | env. 11 m)
  • Possibilité de passer en arrière de la cascade pour voir le décor à travers un  rideau d’eau
  • Baignade dans la piscine naturelle au pied de la chute
  • Sentiers de randonnée
  • Pique-nique
  • Observation de la remontée des saumons (fin sept / début octobre)
    Les saumons ne peuvent pas aller au-delà de la chute, il y a de l’action !

Côté pratique :

  • C’est gratuit
  • Il y a 2 stationnements. Le 1er (peu de places) donne un accès direct à la chute en descendant des escaliers. Le 2ème est plus proche du village. Vous prendrez le sentier qui longe la rivière et rejoint la chute.
  • Prévoyez des chaussures qui peuvent aller dans l’eau. Les roches qui tapissent le fond de l’eau sont glissantes et peuvent être coupantes.
  • Attention à la présence d’herbe à puce (poison Ivy)
  • Le site est très prisé en été, arrivez tôt !

2. Visite de Kagawong

Vous pouvez rejoindre le village de Kagawong par le sentier qui longe la rivière depuis la chute, c’est à 1.1 km seulement (Blue Trail).

Ce joli petit village est baigné par les eaux de la baie Mudge dans le chenal nord du Lac Huron.

Marina, plage de sable, musée et galerie d’art Old Mill Heritage Center, église anglicane historique Sailor’s Church….

Et, voici 2 bonnes adresses à ne pas manquer :

Chocolaterie Manitoulin Chocolate Work (160 Main Street)
Pour les gourmands seulement

Main Street Express Kagawong (428 Lakeshore Drive)
Voici une bonne adresse pour un lunch à emporter, ou un café / douceur
Situé 1 mn avant d’arriver au stationnement de la chute
Parfait si vous n’avez pas prévu de pique-nique !
À noter : depuis la pandémie, le café a instauré une formule de service à l’auto seulement

L’île Manitoulin, c'est où ? Comment on y va ?

Carte de l'île Manitoulin en Ontario

Cliquez pour agrandir la carte de l'île Manitoulin en Ontario © Stéphane Morvan

Il y a 2 moyens d’accéder à l’île :

Par la route

À l’année, en empruntant le pont tournant (Swing Bridge) de Little Current, au nord de l’île (via la route 6).

Le pont tournant est en circulation alternée, il peut donc y avoir de l’attente. Surtout si vous tombez au moment où il s’ouvre pour laisser passer les bateaux de plaisance et voiliers (au début de chaque heure).


Par traversier

Entre Tobermory (au bout de la Péninsule Bruce) et South Baymouth (île Manitoulin). Accès saisonnier seulement, de début mai à mi-octobre.

Traversier MS Chi-Cheemaun
Dates 2022 : du 6 mai au 16 octobre
Durée 1h45 / 2h
Détail des horaires (2 à 3 départs par jour selon la période) :
Tarifs : www.ontarioferries.com/ms-chi-cheemaun/fares/
Transporte passagers, voitures, VR, vélos…
Bateau récent, cafétéria à bord, très confortable

Ferry entre Tobermory et South Baymouth sur l'île Manitoulin
Ferry entre Tobermory et South Baymouth sur l'île Manitoulin

Traversier MS Chi-Cheemaun entre Tobermory et South Baymouth (île Manitoulin) © Stéphane Morvan

Carte île Manitoulin : à voir et à faire 

Carte attraits île Manitoulin en Ontario

Cliquez pour agrandir la carte de l'île Manitoulin en Ontario © Stéphane Morvan

Pour info, le trajet South Baymouth / Little Current / Cup & Saucer Trail / rive nord du Lac Manitou / Manitowaning fait 125 km. Cela ajoute 40 km (aller-retour) pour aller jusqu’à Kagawong.

C'est possible de tout faire en une journée, à condition d’être déjà sur l’île et de débuter la journée tôt.

Avec Stéphane, nous avons passé une 1ère nuit à South Baymouth en prenant le dernier traversier depuis Tobermory. Puis, nous avons passé la 2ème nuit à Manitowaning. Ce qui nous a permis d’avoir 1 jour complet pour visiter.

Pour info, la route qui « longe » le Lac Manitou n’est pas panoramique. Elle ne passe pas par le bord de l’eau, et vous aurez très peu de vues sur le lac. Vous roulerez plutôt dans un décor champêtre avec champs cultivés et forêts. 

Par contre, nous avons pu observer 2 beaux cerfs de Virginie, ainsi que 30 grues du Canada. Gardez l’œil ouvert !

Décor champêtre sur l'île Manitoulin
Grues du Canada sur l'île Manitoulin

Grues du Canada sur l'île Manitoulin © Stéphane Morvan

Île Manitoulin : où dormir ?

camping South Bay Resort à South Baymouth

Hamacs au bord de l'eau au camping South Bay Resort à South Baymouth © Stéphane Morvan

L’île propose toutes les catégories d’hébergements : B&B, motels, campings, hôtels, cabines/cottages.

De notre côté, nous avons testé 1 nuit en camping et 1 nuit en motel.

Pour la localisation, je trouve que la région de Manitowaning est un bon choix.

C’est bien placé pour rayonner, et c’est à mi-chemin entre les 2 points d’accès de l’île (30 km de South Baymouth et 35 km de Little Current).

2 suggestions d'hébergements à Manitowaning

Hébergements sur l'île Manitoulin en Ontario

Chambre au Wayside Motel et façade de My Friend's Inn Motel 

Wayside Motel
15462 Highway 6, Manitowaning, ON, P0P 1N0
Tél : 705-859-3515 | Cellulaire : 249-777-3250
Petit établissement de 6 chambres, très bon rapport qualité / prix
Chambres confortables, jolie déco, très propre
Accueil un peu « rigide » par Élisabeth, mais sympathique
Joli aménagement extérieur et BBQ à disposition
Politique de calme dès 22h
Chiens autorisés (2 chambres)

Nous avions un peu peur que ce soit bruyant car le motel est le long de la route 6, mais ça ne circule pas beaucoup la nuit.


My Friend’s Inn Motel 
151 Queen Street, Manitowaning, ON, P0P 1N0| Tél : 705-859-3115
Petit établissement de 8 chambres, situé à 500m du Wayside Motel, plus éloigné de la route 6. Nous ne l’avons pas testé, mais il a été rénové aussi et a de très bons commentaires également.


Une autre possibilité, à Little Current

Manitoulin Hotel & Conference Center
Si vous cherchez un hôtel traditionnel avec tous les services (piscine extérieure en été, terrasse, restaurant, Wifi…), je vous conseille cet hôtel situé à Little Current.

C’est le plus grand hôtel de l’île (57 chambres) !
Il appartient et est géré par la communauté des 1ères Nations de l’île Manitoulin. Ambiance et décoration inspirées de leur culture et de leur histoire.

Si vous voyagez en VR

Nous avons testé le camping South Bay Resort à South Baymouth.

Il est bien situé à 1 km de l’arrivée du traversier, en bordure de l’eau.
Très pratique si vous arrivez de nuit comme ce fut le cas pour nous.

> Accueil chaleureux
> Service en français (famille franco-ontarienne)
> Bloc sanitaire très propre, douche gratuite 

camping South Bay Resort à South Baymouth
camping South Bay Resort à South Baymouth

Marina du camping South Bay Resort à South Baymouth © Stéphane Morvan

Je vous en parle car nous avons été très contents de notre nuit dans ce camping.

MAIS, depuis 2 ans, ils ont décidé d’offrir uniquement des emplacements pour toute la saison. Il n’est plus possible de réserver pour un court séjour.

Vous pouvez quand même tenter de les contacter, il n’y a pas encore d’infos pour les saisons à venir.

Voici 2 autres suggestions de campings qui sont bien placés (avec bord de l’eau et plage de sable) et qui ont de bons commentaires.


Batman’s cottages & campgroung 
11408 Hwy #6, Sheguiandah, Manitoulin Island, Ontario, P0P 1W0
 Tél : 705-368-2180


Providence Bay Tent & Trailer Park
Providence Bay, Manitoulin Island, Ontario, P0P 1T0 | Tél : 705-377-4650

Réservations

Quel que soit le type d’hébergement choisi, je vous conseille de réserver bien à l’avance si vous voyagez durant l’été.

Aussi, en ces temps de « post-pandémie », ne soyez pas surpris si on vous demande de réserver 2 nuits minimum, ou plus en haute saison.


Conclusion

L’île Manitoulin est une destination qui mérite vraiment le voyage et qui nous a beaucoup plu.

La découverte de l’île se combine très bien avec un séjour sur la Péninsule Bruce. D’ailleurs, l’étape s’ajoute facilement à notre exemple d’itinéraire qui passe dans la région.
À consulter pour vous inspirer :

Road trip l’Ontario des Grands Lacs - 13 jours

Vous pouvez aussi visiter l’Île Manitoulin en route vers Sault Ste-Marie et le Lac Supérieur (encore un Grand Lac !) comme nous l’avons fait.

Dans tous les cas, je vous conseille de passer 1 nuit minimum sur l’île, ou plus si vous avez envie de vous aventurer aussi au centre et à l’ouest de l’île.

Un regret quand même… Si nous avions eu plus de temps, nous serions restés pour découvrir la culture autochtone qui est très riche sur l’île.

Ce sera pour la prochaine fois !

Alors, êtes-vous tenté par une visite de l’île Manitoulin ? 

Si vous y êtes déjà allé, avez-vous un coup de coeur à partager ?

Et avant de vous laisser, il faut que je vous parle de notre petit "dernier"...

Si vous planifiez traverser le Canada pour rejoindre Calgary et l'Ouest, lisez attentivement...

⭐ Guide La Traversée : 4 150 km de Montréal à Calgary

Un p'tit road trip vers l'Ouest, ça vous tente ?

Bonne nouvelle ! Nous avons publié un guide numérique qui pourrait devenir votre compagnon de route indispensable.

Attention, notre guide n'est pas un guide comme les autres.

Il est axé autour d'un exemple d'itinéraire de 19 jours pour traverser le pays, avec les attraits et visites déjà placés dans la bonne journée.

En plus de gagner un temps fou, vous saurez quoi voir, quoi visiter et où dormir.

Jetez un oeil à la page de présentation, vous pouvez même télécharger des extraits du guide !

Guide 2024 - La Traversée de Montréal à Calgary

À bientôt !


Et je peux vous assurer qu'avec ce guide, vous ne vous demanderez plus quoi visiter en route pendant votre traversée vers l'Ouyest... 


https://voyageraucanada.com/ile-manitoulin-quoi-faire-en-1-jour
Île Manitoulin, quoi faire en 1 jour





Parc Algonquin : où voir la faune ?
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❤️ Une question, un commentaire ? La parole est à vous...

Orignal observé dans le parc Algonquin

Parc Algonquin : où voir la faune ?

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Quels animaux peut-on voir au parc Algonquin ?

Orignal et castor dans leur habitat naturel au Canada

L'orignal et le castor sont très présents dans le parc Algonquin © Stéphane Morvan

Vous le savez peut-être, le parc Algonquin est réputé pour l’observation de la faune.

Rien d’étonnant en fait. Le parc représente un territoire sauvage de 7630 km2.


C’est presque 2000 km2 de plus que toute la province de l’île du Prince Édouard. Wow !

Bref, il y a de l’espace, et c’est donc un habitat très apprécié par les animaux.


Bon, c’est un peu vague « les animaux »…


Alors, allons-y avec une p’tite question quiz.

Parmi les animaux suivants, lequel (ou lesquels) pourriez-vous rencontrer au parc Algonquin :


Orignal, castor, loup, loutre, cerf de Virginie, ours noir, tortue, serpent, huard, p’tit suisse (ou tamia rayé de son vrai nom), grizzly, grand héron, bruant à gorge blanche, pékan ?

Est-ce que vous avez répondu : « tous ces animaux » ?

Bravo, c’est presque ça !

J’avais mis un petit piège…


Il n’y a pas de grizzly au Parc Algonquin, ni ailleurs en Ontario en fait. Le grizzly est uniquement présent dans l’ouest canadien.

Deux grizzlys avec bulles humoristiques dans un paysage rocheux

Deux grizzlys de l'ouest canadien © Stéphane Morvan

Bien sûr, je n’ai pas mentionné tous les animaux du parc, il y en a plein d’autres ! C’est juste pour vous donner une idée des observations que vous pourriez faire.

Maintenant, vous vous demandez sûrement à quels endroits vous pourriez voir des animaux.

Alors, ça tombe bien. Je vais justement vous parler de plusieurs coins propices à l’observation de la faune dans le parc, avec en plus des conseils sur comment mettre toutes les chances de votre côté pour les voir.

P’tite précision, je me concentre sur la belle saison, entre mai et octobre.

Mais, d’abord la base…

Le parc Algonquin, c’est où ? 

Carte de la localisation du parc Algonquin en Ontario

Localisation du parc Algonquin en Ontario © Stéphane Morvan

Le parc Algonquin se trouve dans la province de l’Ontario.

Il a 2 entrées, une à l’Est et une à l’Ouest, sachant que l’entrée la plus proche de la province du Québec est l’entrée Est.

Voici une idée des distances pour vous aider à placer l’étape dans votre road trip :

◾Montréal / Parc Algonquin (entrée Est) : 450 km (env. 5h)
◾Ottawa / Parc Algonquin (entrée Est) : 250 km (env. 3h)
◾Toronto / Parc Algonquin (entrée Ouest) : 280 km (env. 3h15)


Et, les 2 petites villes les plus proches du parc :

Whitney, à 6 km de l’entrée Est
Dwight, à 20 km de l’entrée Ouest 


Carte du corridor de la Highway 60 avec points d'intérêt et activités

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Bon à savoir
Il y a 56 km entre les 2 points d’accès. 

La route qui traverse le parc est panoramique, on l’appelle le corridor de la highway 60. C’est le secteur le plus développé du parc, et le plus facile d’accès aussi.

Bien, entrons maintenant dans le vif du sujet.


Parc Algonquin : où peut-on observer des animaux ?

Couple de porcs-épics se faisant un bisou entre les branches

Couple de porcs-épics au parc Algonquin en Ontario © Stéphane Morvan

Pour faire une réponse courte : partout dans le parc !

Et, les observations sont possibles que vous soyez à pied, en voiture, à vélo, en canot

Bien sûr, ne vous attendez pas à voir surgir un orignal toutes les 2 mn.

Je prends l’orignal comme exemple parce que c’est un peu l’animal vedette du parc, et les observations sont fréquentes. Mais, je le répète, le terrain de jeu est immense, et l’orignal ne sait pas que vous venez le voir…

En résumé, rien ne garantit que vous pourrez en observer un, ou tout autre animal, lors de votre visite au parc.

Toutefois, il y a des endroits plus favorables que d’autres pour en voir.

Comme une grande partie du parc se trouve en région isolée, dans l’arrière pays, je vais uniquement vous donner des suggestions de lieux facilement accessibles depuis le corridor de la route 60.

Je commence avec la meilleure randonnée pour optimiser vos chances de voir des animaux.

Mizzy Lake : meilleure rando pour voir des animaux

Vue depuis le sentier Mizzy Lake au parc Algonquin

Randonnée sur le sentier Mizzy Lake au parc Algonquin © Stéphane Morvan

Le sentier le plus réputé du parc pour l’observation de la faune est la randonnée de Mizzy Lake. 


Les animaux les plus fréquemment observés ici sont les orignaux et les castors (ou en tout cas, leur habitat).

Hutte de castor au bord d'un lac dans le parc Algonquin

Hutte de castor depuis le sentier Mizzy Lake au parc Algonquin © Stéphane Morvan

Au cours de la randonnée, vous passerez entre 9 étangs et petits lacs peu profonds. Et, c’est justement ce type d’habitat que les orignaux et les castors apprécient le plus.

Malheureusement, pas d’observation directe pour nous ce jour là.

Un couple que nous avons croisé nous a dit avoir observé 2 orignaux à West Rose Lake à peine 30 mn plus tôt. Ce lac est d’ailleurs un des endroits les plus propices pour observer un orignal durant la randonnée. Mais, ils étaient déjà partis quand nous sommes arrivés. Dommage…

On a quand même vu, à plusieurs endroits, des pistes fraîches d’orignal en plein milieu du sentier. Et aussi des excréments d’ours… Je sais bien les reconnaître depuis notre long périple dans l’ouest canadien 😉

Traces fraîches d'orignal dans le parc Algonquin

Un orignal est passé par là... © Stéphane Morvan

En fait, c’est après Mizzy Lake, lorsque le sentier rejoint l’ancienne voie de chemin de fer, que nous avons vu le plus de traces. Depuis que la voie a été abandonnée et que les rails ont été enlevés, cette partie du sentier est très appréciée par les animaux (sur 2 km environ). Vous pourrez peut-être y voir des pistes d’orignaux, de loups, d’ours…

Grenouille observée dans l'environnement naturel du parc Algonquin

Une belle grenouille me fait de l'oeil © Stéphane Morvan

Et les tortues alors ?
Ce n’était pas la bonne époque pour nous, mais vous pourriez voir des tortues pendant la balade dans le secteur de l’étang Wolf Howl. Elles sont actives de mai à septembre environ, et les chances d’en observer sont plus grandes en été lorsqu’elles se prélassent au soleil. 

Un p'tit mot sur le loup
Vous vous demandez peut-être si je me mélange les pinceaux. Je viens de vous parler de l’étang Wolf Howl – « hurlement de loup » - et je vous dis qu’on peut y voir des tortues… Pas des loups plutôt ?

En fait, le nom provient bien de la fréquentation d’une meute de loups au début des années 70, mais ce lieu de rendez-vous ne semble plus utilisé pour le moment.

Les observations de loups sont de toute façon très rares. Mais, si vous dormez dans le parc, vous pourrez peut-être entendre leurs hurlements… La population estimée est de 250 loups dans le parc Algonquin.

Mon avis sur le sentier de Mizzy Lake

Lac et milieux humides au parc Algonquin

Milieux humides sur le sentier Mizzy Lake au parc Algonquin © Stéphane Morvan

C’est vrai que nous n’avons pas vu d’animaux, et je préfère habituellement les sentiers avec dénivelé et points de vue panoramiques en hauteur. Mais, j’ai beaucoup aimé l’atmosphère très particulière de toutes ces zones humides.

Je trouve que la randonnée vaut la peine, même sans observation directe d’animaux. On a vu plein de traces quand même 😉

Et, c’est toujours intéressant de voir un barrage de castor de près, et de réaliser à quel point il modifie l’environnement avec son habile construction.

Aussi, j’ai adoré notre arrêt pique-nique à March Hare Lake. C’est paisible, c’est confortable, la vue est belle, voyez plutôt 😉


Paysages du sentier Mizzy Lake dans le parc Algonquin avec forêts et lac

Pause pique-nique sur le sentier Mizzy Lake au parc Algonquin © Stéphane Morvan

Randonneurs profitant de la vue au bord de Mizzy Lake dans le parc Algonquin

Pause pique-nique sur le sentier Mizzy Lake au parc Algonquin © Stéphane Morvan

Par contre, je ne crois pas que je ferais ce sentier au printemps. Il y a bien sûr la boue et les zones marécageuses qui les sont pires à cette période.

Mais, je pense avant tout aux maringouins et autres vampires volants qui adorent les zones humides, et qui, surtout, m’adorent moi, argh.

Les bibittes ne font vraiment pas partie des animaux que j’aime rencontrer 😉 

Randonnée sur un sentier en bois au parc Algonquin, bordé de forêt

Christine apprécie les trottoirs de bois sur le sentier Mizzy Lake © Stéphane Morvan

Paysage naturel avec marécage et lac dans le parc Algonquin

Les couleurs sont vives dans les zones humides du sentier Mizzy Lake © Stéphane Morvan

Niveau du sentier

Il y a peu de dénivelé, mais le sentier est technique sur la majorité du parcours : passages inondés ou marécageux, boue, racines, roches…


Il est souvent étroit et serpente dans la forêt. Moi qui aime marcher vite, j’ai du réduire l’allure et me concentrer sur l’endroit où j’allais mettre mes pieds.

Par contre, lorsque le sentier rejoint la voie de chemin de fer abandonnée dont je vous ai parlé, il devient facile. Le chemin est large, plat, sec (ou à peu près), et en ligne droite. Ça vous permettra de souffler un peu avant d’embarquer à nouveau sur l’autre portion technique du sentier. 

LE  SAVIEZ-VOUS ?   

Cette ancienne voie ferrée reliait Ottawa à Parry Sound, et était la voie la plus fréquentée au Canada pendant la 2nde guerre mondiale, notamment pour le transport de grains et de bois. Un train passait ici toutes les 20 mn !

Pour finir, au cours de la randonnée, il y a aussi plusieurs jolis passages faciles sur des trottoirs de bois, avec de belles vues sur différents petits lacs.

Infos pratiques

Sentier en bois longeant un lac pittoresque dans le parc Algonquin

Randonnée sur le sentier Mizzy Lake au parc Algonquin © Stéphane Morvan

Le sentier est officiellement une boucle de 10.8 km (selon le guide du parc) ou 11 km (selon le plan au départ du sentier), mais notre GPS a affiché un peu plus de 12km au final. Je ne suis apparemment pas la seule à avoir fait cette constatation…

Le départ du sentier est au Km 15.4. Le stationnement est accessible depuis le chemin Arowhon.

Les chiens sont interdits sur ce sentier (pour ne pas déranger les animaux).

3 conseils utiles pour cette rando

Paysage de marécage avec végétation et ciel couvert au parc Algonquin

 Randonnée sur le sentier Mizzy Lake au parc Algonquin © Stéphane Morvan

Débutez la randonnée le plus tôt possible le matin
Il y aura moins de monde, donc les animaux n’auront pas encore (ou peu) été dérangés, et c’est un moment de la journée où ils sont actifs. Vous aurez donc plus de chances d’en voir.

Vous pouvez aussi viser la fin de journée, mais attention de ne pas vous laisser surprendre par la nuit. Vous risqueriez de galérer sur la fin du parcours autrement.

Prévoyez de bonnes chaussures 
De préférence imperméables, ainsi que des bâtons de marche pour vous aider à garder l’équilibre.

Prenez le petit guide d’interprétation au début du sentier
Il est consacré à la faune du parc Algonquin, avec un focus sur cette randonnée. Le guide est en libre service, en version française ou anglaise. Vous pourrez le remettre au même endroit à la fin de la randonnée, ou le garder ($).

Parc Algonquin : 4 autres endroits propices...

Cerf de Virginie au milieu des branches au parc Algonquin
Canards et canetons nageant dans les eaux du parc Algonquin

Cerf de Virginie et canards au parc Algonquin © Stéphane Morvan

Si vous trouvez que la randonnée de Mizzy Lake est trop longue, ou de niveau trop difficile pour vous. Pas de panique, les animaux se promènent partout dans le parc, et vous pourriez en voir n’importe où en fait.

Voici 4 suggestions d’endroits facilement accessibles, et propices aux observations. 

1. Le long de la route 60

Eh oui, il y a régulièrement des observations d’animaux le long de la 60, notamment des orignaux. En fait, dans une année, il y a plus d’animaux observés ici que dans l’arrière pays.

Route sinueuse bordée de forêts automnales dans le parc Algonquin

La route 60 qui traverse le parc Algonquin © Stéphane Morvan

La meilleure période pour observer des orignaux le long de la route 60 est en mai et juin.


C’est le moment où ils viennent boire dans les fossés l’eau « salée » qui résulte du salage de la route durant l’hiver.

2. Opeongo Road

C’est la route qui fait la jonction entre la route 60 et le lac Opeongo où vous pourrez faire du canot, pique-niquer, partir dans l’arrière pays…

Opeongo Road traverse de beaux paysages sur une distance de 6 km, et est proche du sentier Beaver Pond dont je vous parle juste après. C’est donc facile de combiner les 2.

Huard nageant paisiblement sur un lac au parc Algonquin

Opeongo Road au parc Algonquin © Stéphane Morvan

Lors de notre visite, un bel orignal mâle a été observé sur cette route, 2 matins de suite.

Pas d’orignal pour nous, mais un grand héron, et un couple de huard au lac Opeongo. C’est déjà bien. Surtout que j’adore écouter le cri du huard à la tombée du jour. Une ambiance incomparable.

Huard sur le lac Opeongo au parc Algonquin

Un huard, oiseau plongeur qu'on retrouve sur la pièce d'1 dollar © Stéphane Morvan

3. Le sentier Beaver Pond (départ au km 45.2)

Barrage de castor entouré de végétation luxuriante au parc Algonquin

Un barrage de castor dans le parc Algonquin © Stéphane Morvan

Rassurez-vous, ce sentier là est une boucle de 2 km seulement, et beaucoup moins technique que Mizzy Lake.

Il y a un peu de dénivelé et quand même des racines, des roches (et de la boue si c’est pluvieux). Donc, n’y allez pas avec une poussette… Mais, c’est vraiment plus facile que Mizzy Lake.

J’aime bien ce sentier parce qu’il permet, sur une courte distance, de découvrir l’habitat du castor et de bien comprendre comment il façonne le paysage.

Vous pourrez observer un barrage de très près. Et, vous pourriez voir un castor en pleine action si vous êtes chanceux. Vous êtes chez lui après tout 😉

Comme pour Mizzy Lake, un petit guide est disponible au départ du sentier. Celui-ci se concentre sur tout ce qui concerne le castor.


Meilleure période pour observer les castors
Les castors sont particulièrement actifs en octobre lorsque vient le temps de préparer sa hutte pour l’hiver, et de faire des réserves de nourriture. À cette période, ils sont souvent actifs durant la journée.

4. Observations depuis l’eau

Canots sur la rive du lac Opeongo avec une forêt automnale en arrière-plan

Location de canot au lac Opeongo dans le parc Algonquin © Stephane Morvan

Kayakistes sur le lac Opeongo entouré de forêts colorées

Le kayak ou le canot sont un bon moyen d'explorer le parc Algonquin © Stéphane Morvan

Une sortie en canot ou kayak offre de bonnes chances de voir des animaux.

Cela permet de rejoindre des zones peu ou pas accessibles à pied, où la faune est moins dérangée. Aussi, glisser sur l’eau est plus silencieux que marcher dans un sentier.

Cela crée des conditions propices aux observations, en particulier tôt le matin et en fin de journée.

Vous pouvez utiliser votre propre canot ou kayak dans le parc, ou en louer au Lac Opeongo ou au Lac Canoe. Livraison possible en saison si vous logez en camping dans le parc. 

Chalet du Canoe Lake entouré de forêts en automne

Belle bâtisse au bord du lac Canoe au parc Algonquin © Stéphane Morvan

Contact au Lac Opeongo
Algonquin Outfitters Opeongo Store (côté entrée Est)

Contact au Lac Canoe
The Portage Store (côté entrée Ouest)


Bon à savoir
Les 2 compagnies proposent aussi des excursions guidées en canot (journée ou demi-journée) qui offrent de bonnes chances de voir des animaux.

Pour conclure, avec ou sans observation, faire du canot ou du kayak est une activité trippante à faire au parc.

5. Petite astuce en plus

Je vous conseille de consulter le tableau des observations au Visitor Centre. Les visiteurs viennent noter leurs observations sur un tableau public en indiquant l’animal observé, l’endroit et l’heure. Ça peut vous donner des pistes !

Entrée et intérieur du centre des visiteurs Algonquin

Le Visitor Centre du parc Algonquin © Stéphane Morvan

Tableau des observations de faune au centre Algonquin

Les animaux vus sont listés au Visitor Centre du parc Algonquin © Stéphane Morvan

6 conseils pour avoir la chance avec vous

Champignons colorés poussant sur un sol forestier moussu

Champignons, mousses et lichens composent un joli tableau © Stéphane Morvan

Maintenant que vous savez où aller, je vous donne 6 conseils simples, mais très utiles pour augmenter vos chances de voir des animaux.

  • Choisissez le bon moment dans la journée

Il y a 2 périodes de la journée qui sont plus propices aux observations : au lever du soleil et pendant les 2-3h qui suivent (avis aux lève-tôt ;-), ainsi qu’à la tombée du jour.

À l’inverse, c’est à la mi-journée que les chances d’observation sont les moins favorables, surtout en plein été.

  • Apportez vos jumelles

Vous pourrez repérer les animaux plus facilement, et vous les verrez aussi de plus près.

C’est un accessoire vraiment indispensable selon moi. Il m’a souvent permis de repérer un animal que personne n’avait vu : un ours noir en Côte Nord, un caribou à Terre-Neuve, un loup sur l’Île de Vancouver... Des observations mémorables !

  • Essayez de faire le moins de bruit possible

Les animaux ont une bien meilleure ouïe que vous et moi, et leur 1er réflexe est de fuir s’ils vous entendent. Alors, soyez le plus silencieux possible, au moins sur les lieux d’observation. 

  • Portez des vêtements qui se fondent bien avec l’environnement

Évitez les couleurs de contraste comme le rouge ou le rose vif par exemple

  • Laissez les parfums et crèmes odorantes à la maison

Les animaux ont aussi un bien meilleur odorat que nous. Et, ils ne se montreront pas s’ils vous sentent dans les parages. 

  • Soyez patient

Si vous restez juste 30 secondes aux points d’observation possibles, il y a de fortes chances que vous ne voyez pas l’orignal à quelques mètres de vous s’il est immobile à ce moment là…

2 règles d'or si vous voyez des animaux...

Tamia rayé se déplaçant sur le sol forestier

Un tamia rayé cherche de quoi manger au parc Algonquin © Stéphane Morvan

Voici 2 règles simples qui vous protègent, et qui protègent aussi les animaux.

  • Ne nourrissez pas les animaux

Quels qu’ils soient. Ça vaut aussi pour les petits écureuils mignons et les canards. Car le plus souvent, cela se termine mal pour l'animal.

  • N'approchez pas les animaux

Et n’essayez pas de les toucher,  ou de faire un selfie avec eux. 

Pour en savoir plus sur la faune du Parc Algonquin

Je vous ai déjà parlé des petits guides d’interprétation disponibles au début des sentiers Mizzy Lake et Beaver Pond.

En complément, je vous conseille de visiter l’exposition présentée au Visitor Centre. Plusieurs animaux du parc sont représentés à leur taille réelle, et mis en scène dans un décor qui illustre leur habitat naturel.

Les scènes sont bien faites, les explications très intéressantes, et il y a une version française.

Orignaux et ours exposés au centre des visiteurs

Scènes reconstituées au Visitor Centre du parc Algonquin © Stéphane Morvan

Groupes de Loups au Visitor Centre du parc Algonquin

Scènes reconstituées au Visitor Centre du parc Algonquin © Stéphane Morvan

Pour finir, si vous visitez le parc en été, vous pourriez participer à une activité causerie sur un animal du parc. Les activités d’interprétation sont généralement proposées de fin juin à la fête du travail, début septembre.


Un dernier mot sur le parc Algonquin

En résumé, il y a des endroits où vous aurez plus de chances de voir des animaux, mais dans les faits, vous pourriez croiser un animal n’importe où dans le parc Algonquin.

D’ailleurs, ce serait étonnant que vous ne voyez pas d’animaux. Je dirais même que c’est impossible, car vous verrez au minimum un grand nombre de tamias rayés 😉

Pour finir, un p’tit mot sur la période. Même s’il y a plus de chances de voir tel ou tel animal à certains moments de l’année, ma saison préférée est sans conteste celle des couleurs d’automne.

La beauté sauvage du parc couplée avec le spectacle flamboyant des couleurs est si extraordinaire que vous ne pourrez qu’aimer votre visite au parc Algonquin, même si vous ne rencontrez pas l’une de ses vedettes.

Vous pensez que j’exagère ?

Rendez-vous compte par vous-même avec ces quelques photos du parc à l’automne 2021. Je suis sûre qu’elles vont vous donner le goût d’y aller !

Randonneur admirant le paysage automnal du parc Algonquin
Randonneuse contemplant un paysage automnal au parc Algonquin

Les couleurs d'automne sont spectaculaires au parc Algonquin © Stéphane Morvan

Alors, allez-vous mettre le parc Algonquin sur la liste d’un de vos prochains voyages ? 


Voici un exemple d'itinéraire qui passe par le parc Algonquin :

L'Ontario des Grands Lacs - 13 jours



QC | ON | ATL | OUEST | Tous

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Christine 

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Où voir la faune au parc Algonquin
Orignal au parc Algonquin





Parc national Pukaskwa, joyau méconnu du nord de l’Ontario
Road trip au Canada : quand partir ? Meilleure période ?
La Grande Traversée du Canada : 5 mois, 10 provinces, 25 000 km

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Tadoussac en 1 jour : randonnées et baleines

Tadoussac en 1 jour : randos et baleines (sans croisière)

QC | ON | ATL | OUEST | Tous

📢  Article mis à jour le 02 novembre 2024

Vous avez dit Tadoussac ?

Si je vous dis, Tadoussac… Qu’est-ce que ce nom vous évoque ?

Un charmant petit village, niché dans la baie de Tadoussac…

Un poste de traite fondé en 1600…

Une localisation hors du commun, à la rencontre de la rivière Saguenay et du fleuve St-Laurent…

Des baleines

Oui, Tadoussac c’est tout ça, wow !

Bon, je suis sûre que vous aviez au moins les baleines. C’est vrai que leur observation est l’attrait le plus connu de Tadoussac.


Dans cet article, je vous présente ma journée idéale à Tadoussac, soit un combiné randonnées, points de vue magnifiques et bien sûr, observation des baleines.

Avertissement… Je ne vous parlerai pas de croisière aux baleines. J’ai fait l’activité de toutes les façons (zodiac, bateau, kayak), mais je préfère dorénavant observer les baleines depuis la rive.

Alors, prêt à découvrir Tadoussac à ma façon ?

Psst… À la fin de l’article, je vous donne aussi mon avis sur le nombre de nuits minimum que vous devriez rester dans la région.

Tadoussac, c’est où ? 

Maisons colorées à Tadoussac avec forêt en arrière-plan.

Maisons colorées à Tadoussac © Stéphane Morvan

D’abord, le cadre…

Si vous aimez les beaux paysages, vous ne serez pas déçu.


Le village de Tadoussac est blotti dans un décor magnifique, au cœur de la baie de Tadoussac, sur la rive nord du fleuve St-Laurent.

C’est aussi à cet endroit que se rencontrent la rivière Saguenay et le fleuve St-Laurent, wow ! 

Vous en aurez plein la vue.

Vue sur le fjord du Saguenay à Tadoussac avec un banc avec 3 personnes au premier plan

Aux premières loges pour contempler l'embouchure du fjord du Saguenay devant Tadoussac © Stéphane Morvan

Ensuite, la localisation géographique…

Tadoussac est très bien situé à la jonction de 3 régions touristiques réputées du Québec :


La Côte-Nord, dont le village constitue la porte d’entrée
La région du Saguenay-Lac-St-Jean
La région de Charlevoix


En quoi est-ce intéressant pour vous ?

Eh bien, cela fait de Tadoussac un véritable carrefour géographique et une étape quasi incontournable, facile à placer dans l’itinéraire de votre road trip.

Une étape dans la région de Tadoussac se combine naturellement avec une étape à Québec et/ou dans les régions de Charlevoix et du Saguenay-Lac-St-Jean. Et, vous pouvez aussi facilement rejoindre la Gaspésie (par traversier), ou aller plus loin en Côte-Nord.

Je vous donne quelques idées de distances pour vous aider à placer l’étape dans votre itinéraire. 

Les temps de route tiennent compte du traversier dont je vous parle juste après.

Québec / Tadoussac (215 km - env. 3h30)
Montréal / Tadoussac (485 km – env. 6h30)
Baie St-Paul / Tadoussac (130 km – env. 2h15)
Ville de Saguenay / Tadoussac (125 km – env. 1h30)

Carte de la localisation de Tadoussac au Québec

Je vous invite aussi à consulter nos exemples d’itinéraires pour vous inspirer :
 Québec la 1ère fois - 14 jours
 Combiné Québec-Ontario - 15 jours


Accès à Tadoussac : le saviez-vous ?

Entre les cartes routières, les GPS, Google Maps et autres applications, les trajets sont grandement facilités de nos jours.

Par contre, vous ignorez peut-être une petite particularité si vous vous rendez à Tadoussac par la route 138 (rive nord du fleuve St-Laurent), depuis Québec ou depuis la région de Charlevoix.

Alors voilà…

À Baie Ste-Catherine, la route se termine.


Vous arrivez à l’embouchure du fjord du Saguenay, et il n’y a pas de pont pour traverser.

Traversier naviguant à Tadoussac avec paysages du fjord du Saguenay

Traversier reliant Baie-Ste-Catherine à Tadoussac avec le fjord comme décor © Stéphane Morvan

À la place, un service de traversier gratuit vous permet de rejoindre Tadoussac en 10 mn.

La traversée est assurée 24h/24h, 7 jours sur 7.


Pas de réservation possible, il faudra vous mettre dans la file derrière le véhicule qui vous précède.

Pour consulter les horaires du traversier.

Vue sur le fjord du Saguenay depuis le traversier vers Tadoussac

Vue sur l'embouchure du fjord du Saguenay depuis le traversier qui relie Baie-Ste-Catherine à Tadoussac © Stéphane Morvan

À bord du traversier vers Tadoussac avec véhicules sur le pont.

Christine prend un bon bol d'air durant la traversée de 10 min © Stéphane Morvan

Petit bémol en haute saison

  • Pendant l’été, vous ne serez pas seul.e à vouloir rejoindre Tadoussac. Il peut arriver que cela prenne 1h à 2h pour traverser. Prévoyez une marge de sécurité si vous avez réservé une activité ce jour là.

Le plus du traversier : du temps pour admirer le paysage

  • Je vous conseille de rester à l’extérieur pendant la courte traversée. Le décor est superbe, et vous pourriez observer des bélugas ou des petits rorquals si vous êtes chanceux 😉

Tadoussac : la randonnée du fjord, Mont Adéla-Lessard

Vue panoramique sur Tadoussac et le Saint-Laurent depuis le mont Adela Lessard

Vue panoramique depuis le sommet du Mont Adéla-Lessard © Stéphane Morvan

Avec toutes les fois où je suis allée à Tadoussac, j’ai attendu 2019 pour découvrir une très belle randonnée panoramique : le sentier du fjord jusqu'au Mont Adéla-Lessard.


Connaissez-vous ce sentier ?


La randonnée du Mont Adéla-Lessard est en fait le 1er tronçon du sentier le Fjord (6.6 km) qui relie Tadoussac au secteur de Baie Ste-Marguerite sur 41 km (aller seulement).


Et pour moi, cette randonnée fut un vrai coup de coeur !


Depuis le sommet, vous aurez une vue panoramique exceptionnelle sur le village de Tadoussac, le fleuve Saint-Laurent et l'embouchure du fjord. Ça vaut vraiment la peine.

Mon conseil : emportez une collation ou un pique-nique, et dégustez en profitant de la vue.

Et, puisque les images valent mille mots, voilà le sentier en images.

1ère étape, trouver le point de départ du sentier.


Stéphane s'élance dans les escaliers et disparaît entre les arbres...

 Départ du sentier du mont Adéla Lessard avec panneaux de direction

Pour rejoindre le sommet du Mt Adéla-Lessard, il faut suivre le sentier Le Fjord © Stéphane Morvan

Puis, une fois les premiers mètres franchis, apparaît déjà un décor magnifique.

 Sentier du mont Adéla-Lessard longeant un lac paisible

La sentier commence bien avec une jolie vue sur le lac de l'Anse à l'Eau © Stéphane Morvan

Sentier boisé du mont Adéla-Lessard avec panneau de direction

Ce n'est qu'après avoir commencé le sentier qu'on voit les indications pour le Mt Adéla-Lessard © Stéphane Morvan

En chemin, des points de vue grandioses sur le fjord du Saguenay et l'Anse à la Barque.

Vue panoramique sur l'Anse à la Barque avec randonneuse en premier plan

En chemin, très beau point de vue sur l'Anse à la Barque © Stéphane Morvan

C'est l'apothéose au sommet avec une vue spectaculaire sur le village de Tadoussac et sa baie.

Point de vue unique sur l'embouchure du fjord du Saguenay qui jette ses grandes eaux dans l'immense fleuve Saint-Laurent. Rencontre titanesque.

Vue depuis le sommet du mont Adéla-Lessard à Tadoussac avec randonneur

Stéphane profite de la vue spectaculaire au sommet du Mt Adéla-Lessard © Stéphane Morvan

Sur la photo ci-dessous on voit bien la baie de Tadoussac, qui s'ouvre sur le fleuve.

Et on devine aussi le célèbre toit rouge de l'hôtel Tadoussac.


À droite du bateau qui s'avance vers la marina, on voit une avancée arrondie, c'est la Pointe de l'Islet. Un court sentier en fait le tour, offrant ainsi un point de vue imprenable sur le fjord et le fleuve. À faire, je vous en parle plus loin.

Vue panoramique sur la baie de Tadoussac et la pointe de l'Islet

On comprend bien la géographie de Tadoussac depuis le sommet du Mt Adéla-Lessard © Stéphane Morvan

En tournant la tête à droite, on voit un gros bateau entrer dans le fjord du Saguenay.

Bateau entrant dans le fjord du Saguenay à Tadoussac, vue forestière

Bleuets sauvages au menu ce soir © Stéphane Morvan

On ne se régale pas seulement avec les paysages... Les bleuets sauvages sont un vrai délice, miam.

Bleuets récoltés au sommet du mont Adéla-Lessard

Bleuets sauvages au menu ce soir © Stéphane Morvan

Sur le chemin du retour, c'est l'occasion d'explorer la baie de l'Anse à la Barque vue de plus haut à l'aller.

Arrêt dans l'Anse à la Barque à Tadoussac, paysage naturel

Arrêt dans l'Anse à la Barque sur le chemin du retour © Stéphane Morvan

Sentier le Fjord, tronçon du Mont Adéla-Léssard

Randonnée de 6.6 km aller-retour, sentier bien aménagé
Niveau intermédiaire, dénivelé moyen

Le point de départ est à gauche de la station piscicole de Tadoussac (route 138, près du traversier). Il y a un stationnement gratuit de la SEPAQ un peu plus haut, les VR ont le droit de stationner ici.


Le montage photos ci-dessous montre la rue du traversier avec le camion qui descend la pente, Christine qui observe la scène, et la maison piscicole comme point de repère pour trouver le début du sentier.

Trois photos illustrant le départ du sentier le Fjord à Tadoussac

Le départ du sentier le Fjord se trouve juste à côté de la station piscicole (bâtisse en pierres) © Stéphane Morvan

Le sentier fait partie du parc national du Fjord-du-Saguenay (secteur baie de Tadoussac).


Vous devez acheter votre droit d’accès quotidien en ligne avant de faire la randonnée, ou payer avec la boîte d'auto-perception s'il y en a une.

Le prix 2024 est de 9,85 $ par personne, et c’est gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins.

Voir les baleines depuis le Cap-de-Bon-Désir

Personne observant le fleuve Saint-Laurent depuis le rivage à Cap Bon Désir

Vue sur le fleuve Saint-Laurent depuis le Cap-de-Bon-Désir © Stéphane Morvan

D’abord, une précision. Le Cap-de-Bon-Désir n’est pas situé à Tadoussac même. C’est à 30 km de Tadoussac, entre Bergeronnes et Les Escoumins.

Ce site de Parcs Canada fait partie des incontournables lorsque vous visitez la région de Tadoussac. C’est une station de phare qui date de 1941, mais c’est surtout, à mes yeux, le meilleur endroit pour observer les baleines depuis la rive dans ce secteur.

D’abord, le décor est tout simplement magnifique.

Observation des baleines depuis la rive à Cap-Bon-Désir
Homme debout sur les rochers du Cap-du-Bon-Désir avec vue sur le fleuve Saint-Laurent.

C'est l'endroit idéal pour observer les baleines depuis la rive © Stéphane Morvan

J’adore me balader sur ces gros rochers et contempler le fleuve.
Même sans les baleines, le cadre vaut la peine.

Personne contemplant le Saint-Laurent depuis le rivage

Christine en pleine observation-contemplation du fleuve Saint-Laurent © Stéphane Morvan

Kayaks et bateau naviguant sur le fleuve Saint-Laurent

Kayaks et bateau sur le fleuve Saint-Laurent au large du Cap-de-Bon-Désir © Stéphane Morvan

Ensuite, comme je vous le disais, l’endroit est réputé pour l’observation des baleines depuis la rive, mais aussi pour voir des phoques et des oiseaux marins.

Cormoran perché sur un rocher au Cap-de-Bon-Désir

Un cormoran fait sécher ses plumes sur un rocher au large du Cap-de-Bon-Désir © Stéphane Morvan

Deux cormorans nageant au Cap-de-Bon-Désir.

2 copains cormorans passent nous saluer au Cap-de-Bon-Désir © Stéphane Morvan

Mais, concentrons-nous sur les baleines…

Baleine et kayakistes au Cap-Bon-Désir

Un petit rorqual fait surface devant 2 kayakistes chanceux © Stéphane Morvan

On peut observer jusqu’à 13 espèces de baleines différentes dans le fleuve.

Chaque année, de mai à fin octobre environ, les baleines migrent dans la région pour venir s’alimenter (à part les bélugas qui sont ici à l’année).


Il y a moins d’observations en début de saison, elles ne sont pas encore toutes arrivées !

Qu’est-ce qui les attire ici ?

"En résumé, la topographie sous-marine particulière de la région combinée au brassage des eaux froides et salées du St-Laurent crée un environnement propice à l’abondance de krill (petits crustacés transparents) dont raffolent les baleines. Une sorte de buffet géant à ciel ouvert."

Bon, revenons au Cap-de-Bon-Désir.

D’abord, l’endroit est propice pour faire des observations depuis le rivage, parce que la côte plonge abruptement de plusieurs centaines de mètres. Les baleines peuvent donc s’alimenter très près de la rive, pour notre plus grande joie.

Montage de trois photos de baleines à Tadoussac

Petits rorquals au large du Cap-de-Bon-Désir © Stéphane Morvan

Lors de ma dernière visite (fin août), j’en ai pris plein les yeux avec 14 observations en 1h30, dont 2 petits rorquals à moins de 10 mètres des rochers.


J’ai vu des dos, des souffles, des queues de baleines. Un vrai festival !

Non, je n’ai pas vu de baleines sauter hors de l’eau. Ça peut arriver, mais les baleines sont là avant tout pour s’alimenter.

Évidemment, les observations ne sont jamais garanties.

Les baleines fréquentent le secteur, c’est un fait. Après tout, vous êtes sur la fameuse Route des Baleines… Mais, le terrain de jeu est immense, et personne ne les a prévenues de votre visite 😉

Groupes de personnes sur les rochers au Cap-de-Bon-Désir
Rochers avec sentier au Cap-de-Bon-Désir

Vue sur le fleuve Saint-Laurent depuis les rochers de Cap-de-Bon-Désir © Stéphane Morvan

Alors, installez-vous sur un rocher, respirez le bon air marin, soyez patient, contemplez les beautés du fleuve, et balayez la surface avec vos jumelles pour repérer les baleines.

Les jumelles sont d’ailleurs l’accessoire incontournable que je vous recommande d’emporter pour tous vos road trips. Il y a toujours quelque chose d’intéressant à observer.

Paysage côtier rocheux au Cap-du-Bon-Désir

Rochers de Cap-de-Bon-Désir © Stéphane Morvan

Infos utiles pour vous

◾ Le cap rocheux est accessible par un sentier en pente, d’une distance de 375m (sentier du marsouin commun).

◾ Au bout du sentier, il y a un belvédère avec une partie abritée, mais je vous conseille de vous avancer sur les rochers, pour être plus proche du fleuve.

◾ Des guides bilingues de Parcs Canada se relaient sur place pour aider les visiteurs à repérer les mammifères marins, et pour donner des explications.

Quelle que soit la saison, prévoyez de bonnes chaussures, des vêtements chauds, et un bon coupe-vent. Le site est généralement venteux, et le fond de l’air est frais, ou froid, ou très froid.

Phare du Cap-Bon-Désir avec visiteurs à proximité

Phare et maison du gardien où se trouve l'exposition sur les baleines © Stéphane Morvan

FAQ sur l'observation des baleines à Tadoussac.

Extrait de l'exposition sur les baleines © Stéphane Morvan

Et pour finir, les infos pratiques…

Horaires & droits d’accès (2024)
Le site est ouvert de mi-juin à mi-octobre (fermeture à l’Action de Grâce)
Fermeture les lundis et mardis de début septembre à mi-octobre
Les frais d’entrée sont de 9$ par adulte, et gratuit pour les 17 ans et moins



À faire en complément sur place (inclus)
Exposition intéressante sur les baleines et visite de la maison du gardien de phare

J’ai particulièrement apprécié les représentations en 3D et à l'échelle des espèces de baleines les plus fréquentes.

Le phare et les bâtiments qui abritent les expositions sont proches du stationnement.

Des activités guidées de découverte sont habituellement proposées en été.

Tadoussac : 2 courts sentiers avec vue sur le St-Laurent

Voici 2 courts sentiers que je vous recommande pour profiter d’une vue imprenable sur le fleuve St-Laurent.

Le sentier de la Pointe de l'Islet

Sentier de la Pointe de l'Islet à Tadoussac

Le sentier de la Pointe de l'Islet nous promène au bord de l'eau © Stéphane Morvan

Sentier de la Pointe de l'Islet Tadoussac vue sur le fleuve Saint-Laurent

Les trottoirs de bois ajoutent au charme du sentier de la Pointe de l'Islet © Stéphane Morvan

Boucle de 1.3 km, de niveau facile, qui débute depuis le quai de Tadoussac, au cœur du village. Sentier qui combine trottoirs de bois, quelques escaliers et sol rocheux.

D’abord, vous serez aux 1ères loges pour admirer la rencontre de la rivière Saguenay et du fleuve St-Laurent.

Randonneur sur le sentier de la Pointe de l'Islet à Tadoussac

Christine au milieu du sentier de la Pointe de l'Islet © Stéphane Morvan

Ensuite, si vous êtes chanceux (et patients…), l’endroit est réputé pour l’observation de certains mammifères marins comme les petits rorquals, les bélugas et les phoques.

Bref, le combo parfait pour en prendre plein la vue en peu de temps.


Le sentier de l'Estuaire

Observation depuis le belvédère du sentier de l'Estuaire à Tadoussac

Le belvédère du sentier de l'Estuaire offre une vue superbe sur les dunes et le fleuve © Stéphane Morvan

800m aller-retour / niveau facile
Court sentier de 800m aller-retour, de niveau facile, mais ça grimpe jusqu’au belvédère.
Départ depuis l'ancien centre de découverte et de services la Maison des Dunes (fermé).

Belvédère du sentier de l'Estuaire à Tadoussac vue sur le fleuve

Le belvédère du sentier de l'Estuaire © Stéphane Morvan

Les dunes en elles-mêmes sont très intéressantes d’un point de vue géologique (et très jolies), mais c’est le magnifique point de vue sur les dunes et l’estuaire du fleuve St-Laurent que j’apprécie le plus.

Bon à savoir
Les 2 sentiers font aussi partie du parc national du Fjord-du-Saguenay (secteur baie de Tadoussac). Mais, pour ces 2 endroits, l'accès est gratuit.  

Tadoussac : si vous avez plus de temps (ou s’il pleut…)

Bateau dans la baie de Tadoussac sous un kiosque rouge

Kiosque sur la promenade de la rue Bord-de-l'Eau à Tadoussac © Stéphane Morvan

Voici 4 suggestions complémentaires si vous avez plus de temps dans la région, si la météo est capricieuse, ou encore parce que ça vous tente tout simplement.

CIMM (centre d’interprétation des mammifères marins)

CIMM Tadoussac avec sculptures de bélugas devant

Le CIMM à Tadoussac avec sculptures de bélugas en avant © Stéphane Morvan

Visite intéressante pour apprendre à connaître les baleines qui fréquentent le fleuve St-Laurent. C’est aussi l’occasion de voir des squelettes de mammifères marins, dont celui d’un cachalot (longueur 13m).


Même si vous ne faites pas la visite, vous pouvez admirer à l’extérieur de jolies représentations de bélugas, ainsi que la peinture d’une baleine à même le sol (intéressant surtout pour voir la taille réelle d’une baleine).

Le centre est géré par le GREMM (Groupe de Recherche et d'Éducation sur les Mammifères Marins) et vos achats (visite du centre et boutique) servent à financer leurs recherches. C’est donc une dépense utile.

Bien situé à 2 pas de la marina de Tadoussac, et du départ du sentier de la Pointe de l’Islet dont je viens de vous parler. Le mieux est de vous y rendre à pied, car le stationnement adjacent au CIMM appartient à la municipalité, et c’est payant…


Poste de traite Chauvin

Poste de traite Chauvin à Tadoussac avec palissade

Le poste de traite Chauvin et sa palissade de bois © Stéphane Morvan

Reconstitution du 1er bâtiment de la Nouvelle-France qui fut bâti en 1600 pour le commerce des fourrures. Le site est petit, mais intéressant.

Très bien situé face à la baie de Tadoussac, à 2 pas de l’hôtel Tadoussac.
Ouvert généralement du 24 juin à mi-octobre (Action de Grâce), jours variables selon la saison.

Petite chapelle de Tadoussac

Petite chapelle en bois à Tadoussac surplombant le fleuve

La petite chapelle en bois de Tadoussac fait face au fleuve Saint-Laurent © Stéphane Morvan

Plus ancienne église en bois d’Amérique du Nord (1747).
Très jolie, à 2 pas de l’hôtel Tadoussac et aux mêmes couleurs que l’hôtel.
Il est possible de visiter l’intérieur durant la belle saison.

Petit tour dans l'hôtel Tadoussac

Hôtel Tadoussac avec toit rouge et façade blanche
Vue sur la baie de Tadoussac depuis l'Hôtel Tadoussac

Christine apprécie la terrasse de l'hôtel Tadoussac © Stéphane Morvan

Cachet unique, riche passé, style d’une autre époque. C’est l’occasion de prendre un verre au bar et/ou d’admirer les photos historiques qui illustrent le tourisme à la belle époque dans la région.


Les 4 attraits vous intéressent ?
Vous pouvez facilement enchaîner les 4 attraits puisqu’ils sont tous concentrés au même endroit. La plus « longue » distance est de l’hôtel Tadoussac au CIMM (env. 500m). Pas trop fatigant quoi.

Astuce stationnement
Le stationnement de l’hôtel Tadoussac (en arrière de l’hôtel) est gratuit. Rayonnez à pied depuis là !


Où manger à Tadoussac : 3 bonnes adresses à emporter

Quand je voyage en road trip, mon objectif est toujours d’en profiter au maximum, et je n’aime pas trop m’attabler au restaurant.


En tout cas, pas tous les jours. Je préfère trouver de bonnes adresses avec des mets à emporter que je vais pouvoir déguster dans un joli cadre.

Ça me donne l’impression que je « gagne » du temps et en plus, ça convient très bien à mon portefeuille 😉

Voici 3 adresses que je vous recommande :

Casse-croûte Le Connaisseur 

Foodtruck Le Connaisseur à Tadoussac

Miam-Miam au casse-croûte Le Connaisseur © Stéphane Morvan

452, rue du Bateau-Passeur à Tadoussac

Roulotte à patates réputée, c’est une institution à Tadoussac depuis 1966.
Au menu : burgers, frites, poutines, hot-dogs. Le classique des casse-croûtes quoi.

Pour ma part, j’ai adoré leurs frites, miam !

Seul bémol, l’emplacement n’est pas joli. Le camion est situé le long de la route 138.
Le mieux est de commander et d’aller savourer au bord de l’eau.

Bon à savoir
La roulotte est ouverte de mi-juin à début septembre (fête du travail).
Vérifiez les infos sur leur page Facebook avant de vous y rendre, ça peut varier.

Si vous logez à Bergeronnes, le casse-croûte le Connaisseur a ouvert un p’tit restau-cantine au 505a, rue du Boisé à Bergeronnes (on le voit depuis la route 138). Même période d’ouverture saisonnière.

Boulangerie À l'Emportée

Boulangerie À l'Emportée à Tadoussac façade colorée

La façade colorée de la boulangerie À l'Emportée à Tadoussac © Stéphane Morvan

164b, rue Morin à Tadoussac

Bon là, le nom parle de lui-même.

Au menu : pains, viennoiseries, tartes, quiches, sandwichs, salades, salades de fruits, fromages, charcuterie, choix végés et sans gluten, boissons…

Fabrication artisanale, ouverture à 6h30 du matin pendant l’été (parfait pour les lève-tôt). Une excellente adresse !

Bon à savoir

La boulangerie est ouverte de mi-mai à mi-octobre (Action de Grâce).
Vérifiez les jours d’ouvertures et horaires sur leur page Facebook avant de vous y rendre, ça varie selon la saison.

Boulangerie artisanale La P'tite Cochonne

Boulangerie La P'tite Cochonne à Bergeronnes

Boulangerie artisanale La P'tite Cochonne à Bergeronnes © Stéphane Morvan

482, rue de la Mer à Grandes-Bergeronnes

Très bonne localisation, à 2 mn du départ des croisières d’observation des baleines en zodiac et du centre d’interprétation Archéo Topo, et à 10 mn du Cap-de-Bon-Désir.

C’est beau, c’est bon, c’est de fabrication artisanale avec farine biologique, un vrai coup de cœur.

Pains (dont fougasses et pains style pizzas), viennoiseries, fromages fins du Québec, terrines, rillettes, charcuterie, boissons... Tout ce qu’il faut pour un pique-nique de qualité.

À déguster sur place (il y a des tables de pique-nique en avant de la boulangerie) ou à emporter.


Juste en face de la boulangerie, vous verrez un panneau qui indique la base plein air municipale les Bergeronnes (accès gratuit). Un très bon spot pour pique-niquer avec une vue splendide sur le fleuve.

Bon à savoir

La boulangerie est ouverte durant la belle saison seulement, de mi-juin à mi-octobre (jusqu’à l’Action de Grâce). Vérifiez les horaires sur leur page Facebook avant de vous y rendre.

En dehors de juillet-août, les jours d’ouverture sont plus réduits.

Où faire ses courses sinon ?

Il n’y a pas de grand supermarché à Tadoussac. Normal, c’est un petit village…

Il y a quand même une épicerie sur la rue principale (243 rue des Pionniers), juste à côté de la SAQ (pour les européens : SAQ = Société des Alcools du Québec). 


Pour des grosses courses, je vous conseille de les faire plutôt à Ville de Saguenay ou à La Malbaie, avant d’arriver.

Tadoussac : où loger ?

Je ne vais pas vous lister tous les hébergements de Tadoussac et environs, ce n’est pas le but de l’article.


Vous avez le choix entre de nombreux types d’hébergements : auberges, gîtes (B&B), hôtels, motels, campings dont certains avec vue sur le fleuve…

Je vais plutôt vous donner 3 conseils qui vous seront très utiles.

Mais, avant ça, encore un mot quand même sur le fameux hôtel Tadoussac qui domine fièrement la baie de Tadoussac.

Hôtel Tadoussac face à la baie de Tadoussac

L'hôtel Tadoussac côté fleuve © Stéphane Morvan

Vue sur le Saint-Laurent depuis l'hôtel Tadoussac

Vue sur le fleuve Saint-Laurent depuis l'hôtel Tadoussac © Stéphane Morvan

Je viens de vous en parler pour son côté historique, vous vous rappelez ?

 
J’ajoute que c’est aussi l’emblème du village avec son beau toit de couleur rouge vif (je peux le dire maintenant qu’il a été repeint…). On le voit un peu partout sur les photos qui représentent le village.

Mais, le plus important est que ça reste un hôtel.
Alors, c’est vrai que c’est l’hébergement le plus cher du village, mais c’est aussi le mieux situé à mon avis, et il offre tous les services : 2 restaurants, 1 bar, piscine extérieure... Il n’y a pas d’équivalent dans la région.

Bon, revenons à l’essentiel.

Voici mes 3 conseils de pro :

  • Réservez votre hébergement bien à l’avance, plus tôt que plus tard 😉

Tadoussac est un petit village d’environ 800 habitants. La capacité d’accueil y est limitée.

  •  Privilégiez un hébergement situé au cœur du village plutôt que le long de la route 138 

Déjà, en règle générale, je n’apprécie pas les hébergements en bordure de route. Mais, en plus, à Tadoussac, la route est en descente jusqu’au traversier, et cela peut-être bruyant avec les freins moteurs des camions. Le traversier et les camions circulent de jour comme de nuit… On appelle d’ailleurs ce tronçon « la route du Bateau-Passeur ».      

Carte de Tadoussac avec liste des hébergements      

  • Envisagez de loger en dehors de Tadoussac

L’attrait des baleines et son excellente localisation font de Tadoussac une destination très populaire. Les prix des hébergements sont plutôt onéreux, la disponibilité s’envole rapidement, et les choix deviennent vite limités.

Une bonne alternative est de loger à Bergeronnes, petit village à 20 mn de Tadoussac, ou aux Escoumins, à 30 mn de Tadoussac.

Ce sont mes 2 options préférées parce que c’est facile de rayonner, et vous restez le long du fleuve Saint-Laurent. Une autre possibilité est de loger à Sacré Cœur, à 15-20 mn de Tadoussac, en direction du Saguenay-Lac-St-Jean. Le choix dépend aussi de la logique de votre itinéraire.

Bon à savoir

De nombreux hébergements sont saisonniers et ouvrent durant la belle saison seulement, généralement de mi-mai à mi ou fin octobre. Cela concerne tous les types d’hébergements, y compris le fameux hôtel Tadoussac dont je vous ai parlé.

(Re)lisez mon article complet pour connaître la meilleure période pour voyager au Canada et les mois à éviter.


Et, écrivez-moi si vous avez besoin d’aide et de suggestions 😉


À retenir sur Tadoussac...

Petit village niché dans un décor grandiose, sentiers avec points de vue magnifiques, lieu de fondation du 1er poste de traite au Canada, un des endroits les plus réputés pour l’observation des baleines au Québec, carrefour géologique et géographique remarquable…

Vous l’avez compris, la région de Tadoussac est une étape incontournable dans l’itinéraire d’un road trip au Québec.

Mais, vous vous posez sûrement la question…

Combien de nuits y rester ?

Mon conseil est de placer au moins 2 nuits à cette étape.


En effet, vous devez tenir compte de la route à faire pour rejoindre Tadoussac. Selon votre étape précédente et les visites en route, vous arriverez probablement au village en fin d’après-midi.

Même chose quand vous quitterez Tadoussac pour rejoindre votre prochaine étape, vous aurez de la route aussi.

En résumé, 2 nuits = réellement 1 jour sur place pour profiter.


Avec 1 seule nuit, c’est généralement la course…

Voici 2 exemples d’itinéraires avec 2 nuits à Tadoussac, pour vous inspirer :


Québec la 1ère fois - 14 jours

Combiné Québec-Ontario-15 jours

Alors, envie de découvrir Tadoussac lors de votre prochain voyage au Québec ?


Tadoussac vu depuis le sommet du mont Adéla Lessard
Maisons colorées à Tadoussac devant paysage boisé





21 citations sur le voyage (en vidéo)
Road trip au Canada : quand partir ? Meilleure période ?
La Grande Traversée du Canada : 5 mois, 10 provinces, 25 000 km

👀 Éxprimez-vous, la zone commentaire est à vous :

Vue sur les rochers de Hopewell Rocks à marée basse

Hopewell Rocks : quoi faire en un jour ?

Hopewell Rocks : c'est quoi ?

Hopewell Rocks à marée basse

Christine se promène sur le fond marin à Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Si je vous dis Arche des Amoureux, Rocher de la Pomme, Rocher de l'Éléphant...

Est-ce que ces noms vous évoquent quelque chose ?


Hum… Pas facile…

Et Hopewell Rocks ? Baie de Fundy ?

Cette fois-ci, il y a de fortes chances que vous répondiez oui.

Le parc provincial d'Hopewell Rocks est quand même l’un des attraits principaux du Nouveau-Brunswick.


Quant à la Baie de Fundy, elle est réputée pour la puissance de ses marées, qui sont les plus hautes du monde.

Est-ce que vous y êtes déjà allé ?

Pour ma part, j’ai découvert ces immenses rochers en forme de pots de fleurs, aux jolis noms évocateurs, lors de notre
grande traversée du Canada en 2018.

Je savais que cette merveille de la nature, magnifiquement située sur le littoral de la baie de Fundy, était un incontournable. Mais, j’ai vraiment compris pourquoi après avoir vécu une journée mémorable sur place.

Dans cet article, je vous partage des informations essentielles pour réussir votre prochaine visite.

Je suis sûre que ça va vous aider, même si ce n’est pas votre 1ère découverte du site.

Bon, commençons par la base…

Stéphane traverse la plage à Hopewell Rocks

Stéphane profite aussi de la balade à marée basse - Hopewell Rocks © Christine Briffod

Hopewell Rocks, c’est où ? 

Hopewell Rocks est situé à Hopewell Cape, sur le littoral de la baie de Fundy.

En fait, le parc se trouve à mi-chemin entre Moncton et l’entrée Est du parc national Fundy (village d’Alma).


Vous pouvez facilement profiter du site à la journée depuis ces étapes.

Carte Nouveau-Brunswick avec Hopewell Rocks ell Rocks au Nouveau-Brunswick

Mon conseil
Si vous logez à Alma ou dans le parc national Fundy, vous pouvez combiner un trajet via la route 114 (le plus direct) avec un trajet par les routes 114 + 915.

La route 915 (Fundy Coastal Drive) est plus panoramique. La jonction se trouve à Riverside-Albert.

Carte Fundy Coast Drive

Hopewell Rocks : la chose primordiale à faire avant votre visite 

Vous avez une petite idée de ce que c’est ?

Avant de vous révéler quelle est cette chose primordiale, je fais un petit aparté.


Quand je visite un site, je suis toujours attentive aux commentaires des autres visiteurs autour de moi. C’est mon réflexe de pro du tourisme 😉

Le jour de ma visite, j’ai croisé de nombreuses personnes qui étaient déçues et même un peu frustrées.


C’était toujours pour les mêmes raisons :
- Elles n’avaient pas assez de temps à consacrer au site. 

La marée était haute et elles ne pouvaient pas attendre que l’eau se retire pour aller déambuler parmi les célèbres rochers.

Eh bien, cela ne leur serait pas arrivé si, avant leur visite, ces personnes avaient vérifié l’heure des marées. C’est tout bête, mais c’est la chose primordiale à faire.

Horaires des marées à Hopewell Rocks

Escaliers d'accès à la plage principale à marée basse - Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

En sachant que l’horaire des marées avance de 50 minutes par jour, il est important de vérifier l’information pour le jour exact de votre visite.


Si vous restez plusieurs jours dans la région, vous pourrez choisir la date la plus propice.

Où consulter l’horaire des marées ? 

Les horaires des marées sont compilés en format PDF sur le site de Tourisme Nouveau-Brunswick, pour chaque mois, de mai à octobre.


Pour consulter le 
tableau des marées hors saison. 

Le petit calcul qui aide pour les marées  

L’intervalle entre la marée basse et la marée haute est de 6h13.

OK, et alors Christine ?

Alors, le fond marin est donc accessible 3h avant, et 3h après la marée basse.

Ce qui vous aidera à déterminer le meilleur moment pour vous dégourdir les orteils sur le fond océanique, et admirer les rochers de tout près.

Ce fut mon activité préférée avec le kayak.

Je vous en parle juste après.

Hopewell Rocks : la découverte à pied

Marée basse à Hopewell Rocks

Il faut parfois trouver un petit passage entre les algues - Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Lorsque je suis arrivée sur le site, l’eau submergeait encore la base des rochers, et j’ai commencé par admirer le panorama depuis les hauteurs.

La vue est belle depuis les belvédères, que ce soit à marée basse lorsqu’on découvre la taille de ces monolithes géants, ou à marée haute lorsqu’ils ressemblent plutôt à des petites îles chevelues.

Mais fouler le fond marin et me promener parmi ces immenses rochers aux formes étonnantes est vraiment ce que j’ai préféré. C’est, selon moi, un incontournable de votre visite à Hopewell Rocks.

Alors, je vous partage les infos utiles pour optimiser votre balade.

Comment accéder au fond marin ?

Escaliers pour rejoindre la plage à Hopewell Rocks

L'anse aux escaliers à marée basse - Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Vous devez rejoindre la plage principale, accessible depuis l’anse aux escaliers


Elle porte bien son nom puisque vous allez descendre (et remonter…) 101 marches.

Depuis l’entrée principale, cela prend env. 10-15 mn à pied si vous y allez directement (sentier de gravier de 800 m).

Sentier menant à la plage de Hopewell Rocks

Le sentier pédestre principal est bien ombragé en été - Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Si vous avez le temps, le parc a aménagé plusieurs belvédères qui offrent des points de vue différents sur le littoral de la baie de Fundy et les formations rocheuses.

Hopewell Rocks à marée basse entre les rochers

Christine a décidé d'explorer toutes les anses - Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Bon à savoir

Le site s’étend sur 2 niveaux.

L’entrée principale est au niveau supérieur, tandis que l’accès aux escaliers est au niveau inférieur.

Donc, à l’aller, ça descend (pente douce), au retour, ça monte un peu 😉

Rien de difficile, mais le parc offre un service de navette (2$ par trajet) si besoin. Vous pouvez par exemple faire l’aller à pied, et réserver la navette pour le retour.

Combien de temps dure la balade ?

Monolithes à Hopewell Rocks

 La prochaine oeuvre en construction, la nature fait des merveilles - Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Le temps que vous voulez, en fonction de la marée

La distance d’un bout à l’autre est de 2 km.


Je vous conseille 1h30-2h pour explorer l'ensemble de la plage.

Pour ma part, je n’ai pas eu le temps d’atteindre la dernière anse, l’eau nous a coupé la route. Mais, le kayak a largement comblé cette frustration !

Une fois sur la plage, vous pouvez suivre le rivage vers la droite ou vers la gauche. Plus vous vous éloignerez, moins il y a de monde… De mon côté, j’ai préféré la partie à droite.

Est-ce que la promenade est difficile ?

Christine marchant sur la plage à Hopewell Rocks

La marée remonte, Christine prend le chemin du retour - Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

La promenade est plutôt facile jusqu’aux Saillies, un affleurement rocheux à l’extrémité sud (plan du site).


Si vous êtes agiles et que vous portez de bonnes chaussures, il est possible de rejoindre la plage des Demoiselles de l’autre côté. Mais, vous devrez être prudents, les rochers sont glissants.

Les chaussures !

Hopewell Rocks à marée basse

On profite encore du décor à marée basse - Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Bon, là, je n’avais pas vraiment les chaussures qu’il fallait.


Notre road trip dans les maritimes était prévu pour 45 jours et il a fallu limiter les bagages… Alors, j’ai fait avec ce que j’avais 😉

J’ai adoré la promenade, mais disons que mes chaussures de randonnée étaient méga crottées à la fin.

Comment ça méga crottées ?

Eh oui, la plage n’est pas une étendue de sable ou de galets.


Le sol est plutôt mou, il y a de la vase, et les rochers sont glissants.


Ce n’est pas boueux partout, mais impossible de ne pas se salir les pieds durant la promenade.

Le parc fait bien les choses, et il y a des postes de nettoyage à plusieurs endroits pour laver vos chaussures. Toutefois, les miennes n’étant pas imperméables, elles sont redevenues propres, mais j’ai eu les pieds trempés.

Enfin, je n’étais pas la moins bien équipée si je me compare avec les dames que j’ai vues descendre avec de belles sandales à talon…

En résumé, l’idéal est de prévoir des chaussures imperméables (et donc lavables) qui ne craignent pas la boue, comme des bottes de pluie par exemple.

Gens qui marchent sur la plage à Hopewell Rocks

Nouveaux rochers en formation, secteur instable - Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Conseils pour les familles 

Si vous voyagez en famille, vous pouvez prévoir en plus des vêtements de rechange.

Et, laissez votre poussette en haut, car le sol océanique vaseux n’est pas adapté à une balade en poussette.

À quelle vitesse la marée remonte-t-elle ?

Christine face aux monolithes à Hopewell Rocks
Monolithes à Hopewell Rocks

Je ne me lasse pas de ce décor - Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

La marée remonte d’environ 30 cm en 1 minute, et peut atteindre 14-15 m d’amplitude.

Impressionnant, non ?


En fait, ce n'est pas à Hopewell Rocks même que les marées sont les plus hautes du monde, puisqu'elles peuvent atteindre 16 m un peu plus loin, à la tête de la baie. Vous conviendrez que ça fait peu de différence...


En tout cas, moi, la marée à Hopewell Rocks m'a impressionnée.

J’avoue qu’au début, j’avais un peu peur d’être surprise par la remontée rapide des eaux et je regardais ma montre toutes les 5 mn.

Mais, en fait, la plage est surveillée. Des gardes-parcs sont postés aux différentes anses et informent les visiteurs lorsqu’il est temps de reprendre de la hauteur.

Et si quelqu’un reste coincé, il y a une tour d’urgence. Un garde m’a dit que c’était déjà arrivé en dehors des heures d’ouverture du parc.

Marée haute ou marée basse en 1er ?

Les marées à Hopewell Rocks

Les 2 visages d'Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Franchement, je ne crois pas que c’est mieux de voir l’une ou l’autre en 1er.

Ce qui est incontournable, selon moi, c’est d’apprécier les paysages à la fois à marée basse et à marée haute.


D’abord, parce qu’ils sont très différents. Mais aussi parce que vous réaliserez alors pleinement la hauteur et l’amplitude colossale des marées.

En fait, l’idéal est d’être présent lors du changement de marée pour voir à quelle vitesse la marée descend ou remonte.

C’est quelque chose qui m’a vraiment impressionné. Le temps d’aider quelques personnes âgées dans un passage un peu glissant entre 2 anses, et on avait tous les pieds dans l’eau !

Si vous ne pouvez pas voir les 2 le même jour à cause des heures de changement de marées, vous pouvez revenir le lendemain gratuitement. Le billet d’entrée est valable 2 jours consécutifs, c’est bien pensé 😉

Bien, maintenant qu'on s'est bien dégourdi les jambes à explorer la plage passons à la visite sur l’eau.

Hopewell Rocks : l’expérience en kayak

Expérience kayak à Hopewell Rocks

Hopewell Rocks à marée haute - découverte en kayak © Stéphane Morvan

En fait, je suis plutôt une fille de canot que de kayak.


J’avais déjà fait un peu de kayak sur des lacs tranquilles au Québec, mais c’était une 1ère pour moi cette excursion guidée en kayak de mer. Oui, c’est dans une baie, mais ça reste l’océan avec des marées, des vagues

Bref, j’avais une petite appréhension.

Mais, pour ma première vraie sortie en kayak, les conditions ont été optimales : beau temps, chaleur, pas de vent, aucune vague, l'eau était comme un miroir.


Selon les guides, cela arrive 4 à 5 fois par année et jamais en juin, on a été chanceux ! 

Kayak de mer à Hopewell Rocks
Kayak de mer à Hopewell Rocks

Une météo idéale pour cette 1ère en kayak pour Christine - Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

En tout cas, j’ai adoré pagayer dans cette eau couleur brun-chocolat, autour de ces rochers dont j’avais caressé la base quelques heures plus tôt.


J’ai aimé aussi me faufiler dans d’étroits passages et tunnels (les mains ont été plus utiles que les pagaies), glisser sous certains rochers, rentrer dans une grotte…

Kayak de mer à Hopewell Rocks
Kayak de mer à Hopewell Rocks

Le kayak permet de passer partout, ou presque - Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

En plus, les guides ne nous pressent pas. Nous sommes restés 2h sur l’eau pour une distance de 4 km, et j’ai eu un large sourire tout du long.

Je trouve que l’activité vaut vraiment la peine. C’est une expérience unique qui complète parfaitement la découverte du site à marée basse.

Le saviez-vous ?

“C’est le mouvement des 160 milliards de tonnes d’eau qui se mélangent avec le limon des vasières qui donne à l’eau cette teinte « chocolat ». On est loin des eaux cristallines, mais ça ajoute un côté insolite à l’expérience.”

Difficulté et encadrement

L’activité est de niveau facile à intermédiaire.

Elle est très bien encadrée et accessible aux débutants.


Les guides sont professionnels et sympathiques.
Pour vous donner une idée, nous étions 12 kayaks doubles avec 6 guides pour nous encadrer.

De plus, vous ne serez pas seul dans votre embarcation. L’activité se fait en kayak double seulement. Si vous êtes seul (ou en nombre impair), vous serez jumelé avec un autre participant ou avec un guide.

Kayak de mer à Hopewell Rocks

Christine cherche une veste de flottaison à sa taille - kayak à Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Commentaires en français et en anglais ?

Kayak de mer à Hopewell Rocks

Nos guides très sympathiques - kayak à Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

L’excursion est annoncée en français et en anglais


Dans les faits, le jour où j’ai fait l’activité, plusieurs guides parlaient un peu le français, mais les commentaires et consignes ont été donnés en anglais seulement. 

Un peu de logistique

J'ai adoré me faufiler parmi les rochers - kayak à Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Le site de départ est à 5 mn de marche de l’accès aux escaliers.
C’est donc facile de combiner la promenade à marée basse et le kayak.

Si vous commencez par le kayak, vous devez arriver à Hopewell Rocks au minimum 1 h avant l’activité car il faut être chez le prestataire 30 mn avant l’horaire.


Et, vous devez vous y rendre à pied depuis l’entrée principale. En fait, il y a un stationnement au niveau inférieur, mais il n’est pas accessible au public.

Comme d’habitude, vous devrez signer une décharge qui dit en gros qu’ils ne sont responsables de rien s’il vous arrive quelque chose...

Baymount vous fournira :

  • Pagaies, gilet de sauvetage, sac étanche et petite jupette

La jupette ne nous a pas servi à grand-chose pour cette sortie, mais elle doit être bien utile quand il y a des vagues.

C’est où le p’tit coin ?

Il n’y a pas de toilettes directement chez le prestataire.
Les plus proches sont vers l’accès aux escaliers, donc à 5 mn à pied.

C’est un détail, mais je le précise parce que je pensais qu’il y en avait sur place, et j’ai du revenir rapido en arrière avant le départ.

Est-ce qu’il faut réserver ?

Oui, je vous recommande de réserver à l’avance. 


Baymount Outdoor Adventures est le seul prestataire autorisé, et l’activité est très populaire en haute saison (ceci n'est pas un lien affilié mais bien une  recommandation).

Hopewell Rocks : infos pratiques 

Kayak de mer à Hopewell Rocks

L'activité kayak complète parfaitement la visite d'Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Dates et heures d’ouverture

Le parc est ouvert de la mi-mai à l'action de Grâce


Saison 2021 :
Du 21 mai au 24 juin : 9h à 17h
Du 25 juin au 22 août : 9h à 20h
Du 23 août au 06 sept : 9h à 19h
Du 07 sept au 11 oct : 9h à 17h

Frais d’entrée en 2021 (taxes incluses)

  • Adulte : 14 $ 
  • Enfant (5-18 ans) : 8 $
  • Enfant moins 5 ans : gratuit
  • Le billet est valable 2 jours consécutifs

Accès en dehors des heures d’ouverture

De mi-mai à mi-octobre, vous pouvez accéder au site après l’heure de fermeture du parc.


Pour entrer dans le parc après la fermeture, vous devez stationner votre véhicule à l’extérieur du site. Et, la visite se fera à vos risques et périls (aucun service, aucune surveillance).


⚠️ Attention : l’accès avant l’ouverture du parc le matin n’est pas autorisé.


Lorsque le parc est fermé de mi-octobre à mi-mai, vous avez le droit d’y aller également, toujours à vos risques et périls. 


Toutefois, il n’est pas recommandé d’accéder au fond marin, car les cordons de sécurité qui signalent les zones à risques sont retirés durant la basse saison.

Durée conseillée sur place

1 journée pour combiner la balade sur le fond marin + l’activité kayak.

Sinon, au minimum 4h (en fonction des marées).

Kayak de mer à Hopewell Rocks

Décor chaotique impressionnant - kayak à Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Excursion guidée en Kayak 

  • Avec Baymount Outdoor Adventures
  • Saison de début juin à début septembre
  • Prix 2021 = 70,25 $ + taxes par adulte / 60,25 $ + taxes par enfant
  • Frais d’entrée au parc à payer en plus
  • Réservation recommandée
  • Possible à partir de 10 ans (conditions été 2021)
  • Accessible aux débutants
  • Minimum 6 personnes pour assurer un départ
  • Excursion la plus populaire = « Kayak de Rocks » the High Tide Tour (1.5 à 2h sur l’eau + préparation)
  • Endroit sur place pour laisser serviette et vêtements de rechange
  • Prévoir des chaussures qui peuvent aller dans l’eau (non fournies)

Services dans le parc  

Tableaux dans la boutique du parc Hopewell Rocks

Tableaux de style Canadian Pacific, en vente à la boutique - Hopewell Rocks © Stéphane Morvan

Centre d’interprétation : exposition multimédia bilingue anglais / français
Boutique : j’ai adoré leurs tableaux de style Canadian Pacific !
Service de navette pour rejoindre les escaliers (2$ par trajet)
Restauration : self-service au niveau supérieur / cantine au niveau inférieur
Toilettes aux 2 niveaux et le long du sentier
Stationnement gratuit
Belvédères avec panneaux d’interprétation
Guides présents sur le site

La restauration est assez bof, je vous conseille d'apporter votre pique-nique. 

Où loger à Hopewell Rocks ? 

Fundy Highland Chalets au parc national de Fundy

Fundy Highland chalets dans le parc national Fundy © Stéphane Morvan

Lièvre devant le Fundy Highland Chalets au parc national de Fundy

Nous ne sommes pas les seuls visiteurs aux Fundy Highlands chalets © Stéphane Morvan

Pas d’hébergement sur place, mais il y a quelques possibilités à moins de 5 mn, à Hopewell Cape.

Je vous conseille de réserver un hébergement dans un rayon maximum de 50 km d’Hopewell Rocks, et de visiter le parc à la journée. 


Vous pouvez réserver à Moncton, à Alma ou dans le parc national Fundy, à Riverside-Albert…

Pour ma part, j’ai choisi de louer pendant 3 nuits un petit chalet avec cuisine dans le parc national Fundy aux
Fundy Highland Chalets.


Je vous les recommande pour la localisation dans le parc (mais à 5 mn d'Alma), le côté pratique avec la cuisine, et le style rustique mais confortable.

Le truc à retenir...

Hopewell Rocks est un lieu touristique, mais c’est une merveille de la nature, et un incontournable à visiter durant votre road trip au Nouveau-Brunswick.

Mon conseil est de combiner la découverte du site à pied, à marée basse, avec une activité kayak à marée haute.


C’est, selon moi, le combo parfait pour apprécier pleinement le parc.

Allez, p’tite révision avant de vous quitter…

Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous devez faire avant de visiter le parc ?

Vérifier l'heure des marées. 


S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-là.

Alors, dites-moi dans les commentaires si vous préférez :

1) Seulement marcher sur le fond océanique (j'ai peur de l'eau)
2) Faire uniquement l'activité kayak (je ne veux pas me salir les pieds)
3) Je vais faire les 2, ça a l'air génial

Je suis curieuse de savoir...

Christine

Avatar signature Christine

PS : Et, si vous ne savez pas comment choisir les étapes de votre itinéraire, ou que vous vous demandez quelle est la meilleure période pour faire un road trip au Canada, ces articles vous seront très utiles : 


Hopewell Rocks : quoi faire en 1 jour ?
Hopewell Rocks : quoi faire en 1 jour ?





Quiz : Êtes-vous prêt pour voyager à Terre-Neuve ?
Road trip au Canada : quand partir ? Meilleure période ?
La Grande Traversée du Canada : 5 mois, 10 provinces, 25 000 km

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Parc national Yoho : quoi faire en 1 jour ?

Road trip à Terre-Neuve

Connaissez-vous Yoho, le petit frère des parcs de Banff et Jasper ? 

Indice : c'est le 3e dans la famille des Rocheuses.

Vous savez, dans l’ouest canadien… Ce coin de pays dont les paysages font rêver.

Si vous planifiez un road trip dans l’ouest canadien, je suis sûre que vous avez prévu de passer du temps dans les Rocheuses et de visiter les parcs nationaux de Banff et Jasper. Et, vous avez bien raison !

Maintenant, si je vous dis « parc Yoho », en avez-vous déjà entendu parler ?
Savez-vous où il se trouve ?
Et quelles perles vous pourrez y admirer ?

Moi, j'aime beaucoup ce parc qui m’a séduite. À chaque fois que je voyage dans l’ouest canadien, je prends le temps d’y consacrer au moins 1 journée.

Alors, prêt à suivre la guide ?

Dans cet article, je vais vous dire quoi faire en 1 jour au parc national Yoho.

Et ensuite, vous n’aurez qu’une envie, y aller !

Psst… j’oubliais… Avez-vous une idée de ce que signifie le mot « Yoho » ?

Je vous révèle la réponse à la fin de l’article 😉

Le parc national Yoho, c'est où ? 

Christine contemple le lac Émeraude depuis la terrasse

Christine en contemplation devant le lac Émeraude © Stéphane Morvan

Le cœur du parc, c’est Field, un petit village de 200 habitants blotti entre la rivière Kicking Horse et la lisière d’une immense forêt.

La nature domine tout autour, alors ce n’est pas surprenant que des ours visitent régulièrement les quelques rues du village, en faisant fi des nombreux sens uniques d’ailleurs 😉

Bon, pas sûre que ça vous aide à localiser le parc…

Maintenant, si je vous dis que le parc se situe à 27 km de Lake Louise, vous situez mieux ?

En fait, le parc Yoho est très facile d’accès puisqu’il est situé entre Lake Louise et Golden. Il suffit de prendre la transcanadienne 1 qui traverse le centre du parc sur 45 km.

Hop, ce sera plus facile de visualiser avec une carte :

Ce qui est pratique, c’est que le parc Yoho est proche du parc national de Banff, et il est facile de le visiter à la journée si vous logez dans l’une des 3 villes-étapes que sont Lake Louise, Banff ou Golden. 


Ou encore lorsque vous changez d’étape en passant par le tronçon Lake Louise / Golden de la transcanadienne (si vous n’avez pas trop de km prévus ce jour là bien sûr).

⏲️ Mais quelle heure est-il ?  

Le parc se situe en Colombie Britannique, mais reste à l’heure de l’Alberta. En fait, le changement d’heure dans ce secteur s’effectue entre Revelstoke et Golden (et oui, Golden est en BC, mais vit aussi à l’heure de l’Alberta !).

Donc, pas de casse-tête au niveau des horaires si vous allez visiter le parc à la journée depuis Banff, Lake Louise ou Golden.

L'heure n'est pas un problème, mais la fermeture de certaines routes, oui.


Ça peut même gâcher votre journée si vous n'êtes pas prévoyant.


Voulez-vous faire un détour de 200 km ?

Accès au parc / route 


Des travaux majeurs d’élargissement de la route sont en cours entre Golden et Field, dans le secteur du Canyon Kicking Horse.


Cela entraîne une fermeture de la transcanadienne sur ce tronçon à certaines périodes.

Si vous arrivez depuis Golden, vous devrez alors faire un long détour par la route 95 jusqu’à Radium Hotsprings, puis par la route 93 vers le parc national Kootenay, et enfin via la transcanadienne 1 jusqu’à Lake Louise, puis Field et le parc Yoho.

Cela représente 260 km, soit env. 3h de route, au lieu de 57 km….

La fermeture de la route peut durer 20 mn, 24h, quelques jours ou carrément 1 mois…

Alors, prenez le temps de consulter le calendrier des fermetures pour bien planifier votre itinéraire : https://www.kickinghorsecanyon.ca/construction/calendar/

Bandeau itinéraire road trip L'Ouest de Vancouver à Calgary

Parc national Yoho : 3 incontournables à découvrir en 1 jour

1. La Chute Takakkaw : wow !

Au pied de la chute Takakkaw dans le parc national Yoho

La chute Takakkaw au parc national Yoho © Stéphane Morvan

« Takakkaw », la magnifique…

La langue cri dépeint parfaitement cette chute spectaculaire qui plonge dans le vide sur 254 m, pour une hauteur totale de 300 à 380 m.


Pas très précise la hauteur totale que je vous donne… En fait, les chiffres divergent beaucoup selon les sources et je n’ai pas pu vérifier moi-même sur place ;-).

L’important, c’est qu’elle est l’une des plus hautes chutes au Canada et qu’elle est effectivement magnifique ! Bref, si vous aimez les chutes, vous ne serez pas déçu.

La chute Takakkaw vue depuis 3 endroits différents

On ne se lasse pas de voir la chute Takakkaw © Stéphane Morvan

La 1ère chose à faire, c’est de prendre la pleine mesure de cette chute monumentale en admirant de loin son plongeon vertigineux. C’est facile, Parcs Canada a installé 2 de ces fameuses chaises adirondacks de couleur rouge, pile à un bon emplacement pour admirer la chute.

Seul bémol, vous ne serez sûrement pas les seuls à vouloir profiter de ce bon spot. Rien qu’un peu de courtoisie ne puisse régler. De toute façon, ce n’est pas le seul bel emplacement pour admirer le panorama.

Le long du sentier qui mène à la Chute Takakkaw

Le long du sentier qui mène à la Chute Takakkaw © Stéphane Morvan

Vous pourrez ensuite vous approcher du pied de la chute pour en ressentir toute la puissance.


C’est facilement accessible par un sentier pédestre de niveau facile qui longe la rivière (env. 700m depuis le stationnement, ça prend 10-15 mn). C’est panoramique tout du long avec de magnifiques points de vue sur la chute, la rivière et les montagnes. 

En approchant de la chute Takakkaw

En approchant de la chute Takakkaw : le son et les embruns © Stéphane Morvan

Juste une chose, plus vous approcherez du pied de la chute, plus vous ressentirez les fines gouttelettes projetées par la cascade qui termine son haut plongeon.


C’est rafraîchissant en été, mais vos appareils photos, téléphones et compagnie risquent de moyennement apprécier… Pensez à les protéger.

Comment vous y rendre 
La chute est accessible par la route de la Vallée de la Yoho (13 km). C’est une petite route bordée de grands pins, qui serpente et qui grimpe avec de nombreux lacets. C’est pittoresque et panoramique, mais la grimpette avec les 2 virages en épingle n’est pas du tout adaptée aux gros véhicules. Avis aux conducteurs de camping-cars…

Bon à savoir 
La route est ouverte de fin juin à début ou mi-octobre seulement. La période d’ouverture varie en fonction de la neige et des risques d’avalanche. 

2. Le lac Émeraude : un joyau liquide

Christine pose devant le lac Émeraude

Très relaxant comme cadre © Stéphane Morvan

Je suis sûre que vous avez déjà vu des photos ou vidéos de l’ouest canadien avec ces lacs magnifiques dont l’éventail de couleur se décline du bleu turquoise au vert émeraude.

Et bien le lac Émeraude est l’un de ces petits bijoux, et vous vous en doutez certainement, il porte bien son nom ! 


Au fait, pourquoi cette couleur ?


Explication en image :

Panneau explicatif de la couleur turquoise des lacs des Rocheuses

💡 Quoi faire au lac Émeraude ?


Pour apprécier pleinement la splendeur de ce lac blotti au coeur d’un écrin de montagnes, je vous conseille d’en faire le tour à pied.

Une femme dans un décor de prairie autour du lac Émeraude

Ambiance prairie aux abords du lac Émeraude © Stéphane Morvan

C’est une boucle de 5.2 km de niveau facile, mais prévoyez quand même des chaussures de marche, surtout pour la 2ème partie.

Je vous conseille de commencer par la gauche, c’est à dire par la rive Ouest du lac. Elle offre de nombreux points de vue dégagés, le sentier est en gravier et peu accidenté sur cette partie. 

Paysages au bout du lac Émeraude

En arrivant au bout du lac Émeraude © Stéphane Morvan

Quand vous arriverez à mi-chemin, vous verrez que le bout du lac forme comme un petit delta. C’est l’endroit idéal pour déguster un encas (je suis gourmande…). Bref, pour faire une pause, et admirer le panorama.

Paysages au bout du lac Émeraude
Canot au bout du lac Émeraude

On se croirait dans un tableau © Stéphane Morvan

Si vous n’aimez pas trop marcher ou si vous voulez apprécier le paysage sous un autre angle, vous pouvez aussi louer des canots. (Seulement des canots, il n'y a pas de location de kayaks ou de surfs à pagaies).

location de canots sur lac Émeraude
Tour de canot sur lac Émeraude

Les canots rouges contrastent joliment avec le lac Émeraude © Stéphane Morvan

En 2020, le prix était de 70 $ de l’heure par canot.

Pas de réservation possible à l’avance, c’est 1er arrivé, 1er servi.

Je sais, 70 $ ça paraît cher, mais c’est l’ouest… Et c’est bien plus abordable qu’au Lac Louise où le tarif est de 125 $ + taxes de l’heure...

Jeu d'ombre et de lumière sur le lac Émeraude

Lumière et ombre se partagent la beauté du lac Émeraude © Stéphane Morvan

Et, si vous voulez juste vous détendre et admirer le panorama, vous pouvez aussi, ce sont vos vacances.

Seul bémol, ce cadre idyllique attire de nombreux visiteurs et le stationnement n’est pas grand. Vous pouvez vous garer le long de la route, mais la file de véhicules peut s’étendre très loin…

Mon conseil : arrivez le plus tôt possible ou en fin de journée.

3. Natural Bridge : un pont de la Nature

Natural Bridge au parc national Yoho

Le pont naturel de dame nature : impressionnant © Stéphane Morvan

C’est l’arrêt le plus court des 3, une quinzaine de minutes peut suffire. Il se combine naturellement avec votre visite au Lac Émeraude, c’est sur la route.

Le site est « petit », alors je vous conseille de privilégier le moment où le stationnement ne déborde pas. Avant ou après votre visite au lac Émeraude.

Site du Natural Bridge au parc national Yoho

La rivière Kicking Horse (Cheval-qui-rue) fait le décor © Stéphane Morvan

Le Natural Bridge, c'est quoi en fait ?


En 2 mots, c’est un pont naturel.

Les eaux tumultueuses de la rivière Kicking Horse (traduction : la rivière du cheval qui rue, c’est parlant !) se sont frayées un chemin à travers la roche et ont créé un pont naturel, qui va s’effondrer un jour…

Est-ce que l’arrêt vaut la peine ?

Oui, parce que le cadre est très joli et c’est une bonne occasion d’apprécier le résultat de ce que les forces de la nature arrivent à créer, avec le temps.


Parc National Yoho : si vous avez encore du temps 

Paysages du lac Émeraude dans le parc national Yoho

Le tour du lac Émeraude offre des superbes points de vue © Stéphane Morvan

Voici d’autres suggestions pour profiter du parc, qui valent aussi le détour.

1. Meeting of the Waters Confluent...

Là où se rencontrent les rivières Yoho et Kicking Horse
Meeting of the rivers confluent

Il y a de l'effervescence dans le coin, ça brasse ! © Stéphane Morvan

C’est en fait le point de rencontre des rivières Yoho et Kicking Horse.


Rien de bien exceptionnel à priori, mais ce qui fait l’intérêt de l’arrêt, c’est que la Yoho est de couleur limon-lait alors que la Kicking Horse est plutôt bleu-blanc glacier

Panneau Meeting of the rivers confluent
Photo panoramique Meeting of the rivers confluent
Meeting of the rivers confluent
Explication Meeting of the rivers confluent

Quand 2 belles rivières se rencontrent © Stéphane Morvan

D’après vous, quelle couleur domine après leur rencontre ?
Vous me direz quand vous y serez allé 😉

En tout cas, c’est un arrêt rapide le long de la route de la Vallée de la Yoho quand vous roulez en direction de la Chute Takakkaw. 

2. Points de vue sur les tunnels en spirale

Vue de drone de Lower Spiral Tunnels

Notre drone prend de la hauteur pour nous montrer le décor © Stéphane Morvan

Parcs Canada a aménagé 2 points de vue avec panneaux explicatifs au sujet des tunnels en spirale qui ont permis de réduire la pente de la voie ferrée dans le dangereux col Kicking Horse.

En prime, vous verrez peut-être le passage d’un train pour illustrer cette ingénierie audacieuse (jusqu’à 30 trains traversent les tunnels chaque jour).

Bref, c’est intéressant, mais ne vous arrêtez pas ici si ce sont les panoramas grandioses que vous recherchez. D'ailleurs, petite précision : la photo a été prise avec notre drone, vous n'aurez pas cette vue panoramique depuis le plancher des vaches...


Lower Spiral Tunnels scenic Viewpoint
Situé à 18 km à l’ouest de Lake Louise et à 7.5 km à l’est de Field, le long de la route transcanadienne 1. Permet de voir le tunnel inférieur, creusé dans le mont Ogden.

Upper spiral tunnel scenic Viewpoint
À 20 km de Lake Louise et à 7.5 km de Field, sur la route de la Vallée-de-la-Yoho (en direction de la chute Takakkaw). Permet de voir le tunnel supérieur, creusé dans le mont Cathedral.

3. Sentier de la chute Wapta 

Chutes Wapta

Cadre panoramique au pied de la chute Wapta / Crédit photo : jkburton

Ce sentier fait partie du Parc Yoho, mais il est excentré par rapport aux autres attraits. Il est proche de la limite ouest du parc, à 26 km de Field et à 32 km de Golden.

C’est un joli sentier de niveau facile de 4.6 km qui amène à la Chute Wapta. D’une hauteur de 30 m et 150 m de large, c’est la plus haute chute sur la rivière Kicking Horse.

Je vous conseille ce sentier surtout si vous faites le trajet Golden / Lake Louise (ou inversement) ce jour là. Ne faites pas le détour exprès si vous visitez le parc à la journée depuis Lake Louise ou Banff. 

Bon à savoir

Il n’y a pas d’indication du sentier si vous roulez dans le sens Lake Louise / Golden, parce qu’il est interdit de tourner à gauche à cet endroit. Il faut rouler 3 km de plus jusqu’à la limite ouest du parc, et revenir en arrière pour accéder au stationnement et au départ du sentier. 

4. Randonnées : vous êtes en forme ?

Avec 400 km de sentiers à disposition et 36 sommets de plus de 3000m, les mordus de randonnées auront l’embarras du choix pour crapahuter.


Par contre, vous êtes en montagne, certains cols peuvent rester enneigés jusque fin juin. Renseignez-vous au centre d’accueil !
Descriptif des sentiers 

5. Fossiles : plus de 500 millions d'années !

En fait, les fossiles occupent une place très importante au parc Yoho. C’est d’ailleurs grâce aux gisements fossilifères des schistes argileux de Burgess que le parc fait partie du site du patrimoine mondial de l’Unesco des Rocheuses Canadiennes.

Alors, si vous vous intéressez aux fossiles, c’est LA place pour découvrir des spécimens parmi les plus vieux (+500 millions d’années), les mieux préservés et les plus complexes au monde. Jetez un oeil à la galerie des fossiles.

Photos de l'exposition sur les fossiles au Visitor Centre de Field

Pour y avoir accès, vous devez vous inscrire à l’une des randonnées guidées ($) organisées par Parcs Canada durant la belle saison. La réservation est obligatoire.

Ces randonnées vous prendront la journée et elles sont de niveau difficile à très difficile.
Carrière Walcott
Mont Stephen 

Bandeau itinéraire road trip L'Ouest de Vancouver à Calgary

Parc national Yoho : les infos pratiques

Où se renseigner dans le parc ?

Visitor Center de Field

Crédit photo :  Visitor Center de Field

Au centre d’accueil du parc national Yoho (visitor center) à Field.
Vous ne pouvez pas le manquer, il est le long de l'autoroute transcanadienne.

Il est ouvert de début mai à l’Action de Grâce (vers la mi-octobre).

Au minimum, je vous conseille de vous y arrêter pour prendre un guide du parc.


Si vous avez le temps, le centre expose une collection intéressante de fossiles trouvés dans les schistes argileux. C’est gratuit !

Réseau cellulaire et wifi

Le réseau cellulaire est très limité ou inexistant dans le parc, à l’exception de Field où vous pourriez avoir du réseau selon votre fournisseur d’accès.

Il y a des téléphones publics au centre d’accueil du parc si besoin, et le réseau Wifi y est accessible gratuitement. Le débit n’est pas extraordinaire, mais ça dépanne. 


Combien coûte l'accès au parc national Yoho ?

Comme pour tous les parcs nationaux, vous devez payer un droit d’accès quotidien.

 
Le prix 2021 est de 10 $ par adulte (gratuit pour les enfants de 0 à 17 ans).

Ce laissez-passer est valable pour tous les parcs nationaux du secteur : Yoho, Banff, Jasper, Kootenay, des Glaciers et Mont-Revelstoke. Et, vous pouvez l’utiliser jusqu’à 16h le lendemain.

Par exemple, si vous achetez votre pass au parc national de Banff un lundi à 9h, vous pourrez l’utiliser jusqu’au mardi à 16h, dans n’importe lequel des parcs que je viens de citer. C’est pratique. 

Conseil futé  

Si vous pensez profiter au moins 7 jours des parcs nationaux pendant votre voyage dans l’ouest, il est plus intéressant d'acheter la carte découverte annuelle à 69,19 $ (prix 2021).

En bonus, vous pourrez alors visiter en plus les lieux historiques nationaux du Canada. La carte sera valable pendant 1 an et vous pourrez l’utiliser partout au Canada, dans tous les parcs nationaux gérés par Parcs Canada. 


Où manger dans le parc national Yoho ?

Si vous visitez le parc à la journée et que vous voyagez durant la belle saison, l’idéal est de prévoir un pique-nique


Par contre, vous ne pourrez pas faire de courses à Field, le village est minuscule et il n’y a pas d’épicerie. Vous devrez faire vos achats avant d’arriver au parc

Rue principale de Field

Rue principale de Field avec le Siding Café à droite © Stéphane Morvan

Si le pique-nique ne vous tente pas, je vous recommande de manger au Siding Café à Field. Pour tout vous dire, je m’y arrête à chaque fois.


La nourriture est très bonne, l’atmosphère est chaleureuse et conviviale, et j’adore leur coin boutique. 


Les vêtements et accessoires présentés sont colorés, gais, vivants, je craque à tous les coups.

Vue intérieure du Siding Cafe à Field

On mange bien et le cadre est cool au Siding Café © Stéphane Morvan

Pour le menu, ça correspond à ce qu’on attend des choix offerts dans un café : paninis, salades… Personnellement, j’aime beaucoup le morroco chicken panini.

Dernier point, c’est petit, alors évitez les heures de pointe…

À part le Siding Café, les choix sont limités. 

Toujours à Field, il y a le restaurant du Truffle Pigs Bistro & Lodge. Menu de type bistro avec burgers et sandwichs. Je ne l’ai pas testé, mais il est réputé pour ses desserts. 

Le restaurant du Truffle Pigs Bistro Lodge à Field

Le Truffle Pigs Bistro & Lodge © www.trufflepigs.com

Sinon, au cœur du parc, au bord du lac Émeraude, le Cilantro Café prépare des plats rapides de type pizzas, club sandwichs, burgers…

Le Emerald Lake Lodge

Le Emerald Lake Lodge dans un cadre de rêve © Stéphane Morvan

À emporter ou à déguster sur le patio (en été) si les mesures sanitaires le permettent.


Le café fait partie du Emerald Lake Lodge. Il y a en plus un petit comptoir de vente de glaces et boissons en été.

Où dormir dans le parc national Yoho ?

Vue sur les montagnes depuis le camping Kicking Horse

Vue sur les montagnes depuis le camping Kicking Horse © Stéphane Morvan

En camping-car dans le parc


Si vous voyagez en tente, en van aménagé ou en camping-car, c’est facile, Parcs Canada offre plusieurs campings dans le parc. 


Les 2 principaux sont le Kicking Horse et le Monarch, tous 2 localisés sur la route qui mène à la chute Takakkaw.

Minivan dans le camping du Monarch à Field

Notre "monture" au repos au camping Kicking Horse © Stéphane Morvan

Le Kicking Horse est le seul camping avec toilettes à chasse d’eau (pas de prise électrique), et le seul camping que vous pouvez réserver à l’avance pendant la haute saison. Tous les autres sont sur une base de 1er arrivé, 1er servi.

À noter qu’il y a normalement des douches au Kicking Horse, mais elles sont fermées en 2021 (mesures sanitaires).

Bon à savoir   

La transcanadienne 1 et le train passent en arrière des campings. Vous n’entendrez donc pas uniquement le chant des petits oiseaux… Mais, j’y ai dormi, et j’ai trouvé que c’était tout à fait supportable.

Vous trouverez les détails sur tous les campings sur le site de Parcs Canada.


En Lodge
Cathedral Mountain Lodge à Field : hébergement en cabines luxueuses en bois rond, beaucoup de charme, très confortable, restaurant sur place, budget élevé ($$$$). En même temps, c’est l’ouest, alors…

Le Cathedral Mountain Lodge à Field

Le Cathedral Mountain Lodge à Field / Crédit photo : cathedralmountainlodge.com

C'est juste en face de l’entrée du camping Kicking Horse, sur la route qui mène à la Chute Takakkaw.

Mon avis : le lodge et les cabines sont très belles, mais un peu de déception par rapport à sa localisation. Il n’est pas perdu au cœur de la nature. Il y a toujours la transcanadienne 1 et le train qui passent à proximité…

Emerald Lake Lodge : localisation exceptionnelle au bord du lac Émeraude. Lodge de style rustique, plusieurs catégories de chambres, service de bar et restauration sur place, bel aménagement floral. Budget élevé aussi ($$$$)…

Le Emerald Lake Lodge, au bord du lac Émeraude

Le Emerald Lake Lodge, au bord du lac Émeraude © Stéphane Morvan

Les autres alternatives 

Dans le village de Field, vous pouvez trouver un hébergement en guest house, la plupart sont affichées sur AirBnB. C’est la formule à privilégier si vous aimez être autonome, mais il faut réserver très à l’avance.

Sinon, il y a donc le Truffle Pigs Bistro & Lodge, que je n’ai pas testé. Envoyez-moi votre avis si vous décidez d’y séjourner !

Et bien sûr, pour avoir un éventail de choix plus large, le mieux est de loger à Lake Louise, Banff ou Golden, selon la logique de votre itinéraire.

À retenir sur le parc national Yoho

En résumé, le parc national Yoho est un peu moins connu que ses célèbres voisins, mais il vaut le détour même si vous avez déjà prévu une étape dans les parcs nationaux de Banff et Jasper.

La décision dépend surtout du temps dont vous disposez pour votre road trip au complet, et dans la région des Rocheuses, en particulier.

Comme vous le savez maintenant, 1 jour est suffisant pour profiter de 3 attraits incontournables du parc qui vous en mettront plein la vue.  

La chute Takakkaw, surnommée la magnifique 

Le lac Émeraude, un joyau liquide.

La Natural Bridge, le pont de Dame Nature 


Et, pas besoin de loger sur place, vous pouvez facilement y aller à la journée.


Et pour finir, la réponse que vous attendez…


Yoho est un mot cri qui exprime l’émerveillement !

Difficile d’être plus explicite 😉

Alors, prêt à être émerveillé vous aussi ?


Et, dites-moi, est-ce que le parc national Yoho était dans vos plans de visites ?


Et si vous projetez de traverser le Canada pour rejoindre l'Ouest, lisez ce qui suit...




❤️ Guide La Traversée de Montréal à Calgary

Un p'tit road trip vers l'Ouest de 4 150 km, ça vous tente ?

Bonne nouvelle ! Nous avons publié un guide numérique qui pourrait devenir votre compagnon de route indispensable.

Notre guide n'est pas un guide comme les autres.

Il est axé autour d'un exemple d'itinéraire idéal de 19 jours pour traverser le pays, avec les attraits et visites déjà placés dans la bonne journée.

En plus de gagner un temps fou, vous saurez quoi voir, quoi visiter et où dormir.

Jetez un oeil à la page de présentation, vous pouvez même télécharger des extraits du guide !

Guide 2024 - La Traversée de Montréal à Calgary

" J'avoue que vous êtes de loin mes préférés en ce qui concerne les guides et les itinéraires voyages ! Jamais personne n'est aussi précis que vous. Au plaisir ! Anne-Josée ". 

PS : Et, si vous ne savez pas comment choisir les étapes de votre itinéraire, ou que vous vous demandez quelle est la meilleure période pour faire un road trip au Canada, ces articles vous seront très utiles : 

Parc national Yoho : quoi faire en 1 jour ?





Road trip au Canada : 3 erreurs fréquentes qui peuvent gâcher vos vacances
Road trip au Canada : quand partir ? Meilleure période ?
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Road trip à Terre-Neuve : 12 incontournables

Road trip à Terre-Neuve : 12 lieux incontournables (+ 1 secret bien gardé)

 Article mis à jour en avril 2024 

Photo principale © Courtoisie Tourisme Terre-Neuve & Labrador

Un p'tit mot sur Terre-Neuve 

Vue panoramique du Parc national du Gros-Morne

Vue panoramique du parc national du Gros-Morne © Courtoisie Tourisme Terre-Neuve & Labrador

Êtes-vous prêt pour un road trip à Terre-Neuve ?

Terre-Neuve, surnommée '' The Rock '' (le Rocher), est une île, et c'est également la province la plus à l'est du Canada, juste à l'entrée du golfe du Saint-Laurent. La voyez-vous ?

Localisation de Terre-Neuve sur une carte du Canada

Quand vous visitez Terre-Neuve, vous avez vite l'impression d'être au bout du monde. En quelques jours, un sentiment de liberté s'installe au rythme des ambiances maritimes et des paysages grandioses. Les décors de côtes déchiquetées sont partout, révélant des falaises abruptes, des pics et des caps, des anses et des plages. 

J'aime Terre-Neuve pour son côté sauvage et authentique, sa nature brute (on dit ''rough'' en anglais),  la rugosité de son sol, la force de ses vents, et le mystère de ses brumes soudaines et envoûtantes. On se sent bien vivant là-bas.

Ajoutez à ce tableau pittoresque, des icebergs parfois hauts comme des immeubles, des baleines, des phoques, des orignaux, des caribous, des oiseaux de mer par milliers, et je vous garantis que vous vivrez des expériences inoubliables.

Ouh là là, que de bonnes choses au menu! 

Je précise que le nom complet de la province est Terre-Neuve & Labrador. Mais dans cet article, je vais me concentrer uniquement sur l'île de Terre-Neuve.

Alors, ouvrez grand vos yeux, car vous êtes sur le point de découvrir à Terre-Neuve, 12 lieux incontournables + 1 petit secret bien gardé.


Et voici une carte pour vous aider à les localiser ! 


Vous la retrouverez en find d'article également.

Carte de Terre-Neuve avec 12 incontournables à visiter

Carte de Terre-Neuve avec les 12 incontournables à visiter © Stéphane Morvan 

Sans plus tarder, je vous présente illico le joyau de la province... Tadam !

1. Le parc national du Gros-Morne

Petite vidéo (3 min) de notre séjour au parc national du Gros-Morne © Stéphane Morvan

Drôle de nom, vous ne trouvez pas ?

Mais, je vous rassure tout de suite, il n'a de morne que le nom, car ce parc est d'une éclatante beauté.

C'est sans aucun doute mon coup de coeur dans l'ouest de Terre-Neuve, j'y retourne à chaque voyage! 

Prévoyez au moins 4 jours sur place (2 jours dans le secteur nord, à Rocky Harbour, et 2 jours dans le secteur sud, à Woody Point).

Le parc national du Gros-Morne, c'est 1 805 km2 de nature à explorer, avec des fjords, des côtes découpées, des falaises escarpées, des forêts, des plages, des tourbières, des montagnes, une faune abondante, et une géologie unique. Ouf!

Voici autant de raisons qui font que le parc se retrouve sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Une beauté rare je vous dis.

Pour en savoir plus sur le parc national du Gros-Morne
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nl/grosmorne

Et dans ce petit bijou de parc, voici 4 incontournables que vous ne voudrez surtout pas manquer !

1.1 Étang Western Brook : grandiose !

Parc national du Gros-Morne : croisière Western Brook Pond

Croisière dans le fjord Western Brook © Courtoisie Tourisme Terre-Neuve & Labrador

Le seul moyen d'explorer la majesté du fjord de l'Étang Western Brook est à bord d'un bateau.

Les navires s'engouffrent et se faufilent au milieu des hautes falaises, vestiges géologiques d'un autre âge. L'eau dégringole en cascades le long des parois vertigineuses, offrant un spectacle toujours vivant.

Bon à savoir

Le quai de départ de la croisière n'est pas accessible en auto. 
Depuis le stationnement, il faut marcher 2.7 km à l'aller, idem au retour.
Croisière dans le fjord avec la compagnie Bontours.

Western Brook Pond à Terre-Neuve

Vue superbe sur la gorge de l'Étang Western Brook © Courtoisie Tourisme Terre-Neuve-et-Labrador 

Envie de plonger au coeur du fjord pour avoir le même point de vue que sur la photo ?

Pour profiter de cette vue époustouflante, il faut compléter l'expérience croisière dans le fjord par une randonnée avec un guide professionnel, jusqu'au promontoire qui surplombe la gorge de l'étang Western Brook. 

Distance  : 12 km aller-retour / 450 m de dénivelé
Durée : la journée (8 à 10h)
Niveau : intermédiaire à difficile 

1.2 Les Tablelands : un petit air de Mars

Randonneurs aux Tablelands dan0s le parc national du Gros-Morne

Randonnée aux Tablelands dans le parc national du Gros-Morne © Courtoisie Tourisme Terre-Neuve & Labrador

Envie de visiter la planète Mars ? 

C'est un peu le genre d'expérience que vous vivrez en vous promenant dans cette section du parc.

Paysage brut, nu, insolite, aux allures martiennes avec un sol de rocs et de pierres aux couleurs rougeoyantes. Quelques rares plantes ou fleurs, qui contrastent comme des diamants au soleil.

Paysages insolites aux Tablelands dans le parc national du Gros-Morne

Les Tablelands dans le parc national du Gros-Morne © Stéphane Morvan

Aux Tablelands, les forces de la nature ont pris leur temps (500 millions d'années) pour sculpter un décor surréaliste.

Et, je vous annonce qu'en vous y promenant, vous vivrez une expérience rare : marcher sur le manteau terrestre !

C'est la tectonique des plaques qui a fait remonter à la surface des roches normalement enfouies à plusieurs km sous l'océan. Fascinant non ?

1.3 Sentier du Lookout : époustouflant !

Parc national du Gros-Morne : vue depuis le sommet du sentier Lookout

Christine en mode contemplation au sommet du sentier Lookout © Stéphane Morvan


Durant votre road trip à Terre-Neuve, vous ne voudrez pas manquer cette randonnée qui offre l'une des meilleures vues panoramiques du parcDistance de 5 km aller-retour, de niveau intermédiaire.

La vue est spectaculaire depuis le sommet de Partridgeberry HillVous pourrez admirer Bonne Baie, Norris Point, le Mont Gros-Morne, les Tablelands et les collines Lookout.


Vous aimez les randonnées ? Découvrez notre top 5 des randonnées les plus spectaculaires à Terre-Neuve.

1.4 Mont Gros-Morne : 806 m !

Randonnée du Mt Gros-Morne à Terre-Neuve

Randonnée du Mont Gros-Morne © Stéphane Morvan

Changement de décor. 

On déménage dans l'écosystème de la toundra du Grand Nord canadienCar c'est bien ce qui caractérise le sommet du Mont Gros-Morne avec son habitat arctique alpin.

La randonnée du Mont Gros-Morne est emblématique du parc, c'est un "must do" comme on dit en latin ? 

C'est une randonnée de 16 km, de niveau difficile.

Mais, c'est 806 m de plaisir et de points de vue à couper le souffle. 
Gros-Morne est le 2e plus haut sommet de la province (le plus haut est le Mont Lewis avec 814 m).

Pour savoir où dormir en VR dans le parc national du Gros-Morne, où faires ses courses, toutes les activités faire, découvrez notre Guide 2024 Terre-Neuve en VR.

Je vous propose maintenant un petit gros rafraîchissement...

Si vous voyagez à Terre-Neuve durant la période des icebergs, vous aurez de grandes chances d'observer ces mastodontes de glace. 

Ces gros glaçons qui dérivent depuis le Groenland, se transforment sans cesse, poussés par les vents et les marées. Ils viennent, ils passent, ils frôlent les côtes, ils fondent petit à petit. Et parfois, ils s'échouent, quand ils ne se fracassent pas.

Terre-Neuve : observation des icebergs àTwilingate

On voit venir les icebergs de loin, on a le temps de s'amuser © Stéphane Morvan

Sur cette carte, on voit bien le corridor (Iceberg Alley) qu'empruntent les icebergs. Vous pouvez voir également la localisation idéale de Saint-Anthony et de Twillingate pour profiter du spectacle.

Carte Iceberg Alley à Terre-Neuve

Carte de la Iceberg Alley, avec Twillingate et St-Anthony © Courtoise de Tourisme Terre-Neuve & Labrador

Idéalement situées le long de la Iceberg Alley, je vous présente 2 petites villes qui ont l'honneur de se partager le titre de capitale mondiale des icebergs !

St-Anthony, dans la grande péninsule du nord, à 350 km du parc national du Gros-Morne.

Twillingate, dans la région du centre, à 450 km de St-John's.

2. Icebergs à Twillingate

Excursion en bateau pour voir les icebergs à Twillingate

Croisière pour observer les icebergs près de Twillingate © Courtoise de Tourisme Terre-Neuve & Labrador

Twillingate et ses environs sont une place de choix pour admirer le spectacle de ces géants de glace vieux de 10 000 ans.

À 10 mn de Twillingate, est un des meilleurs points d'observation de la région pour observer des icebergs depuis la terre ferme. À cet endroit, un phare datant de 1876 est perché au sommet d’une falaise qui surplombe l’océan et la fameuse « Iceberg Alley ». Avec en bonus, une vue spectaculaire sur l’océan et la Baie Notre-Dame. Habillez-vous chaudement, c’est venteux ! 

Twillingate est aussi réputée comme lieu d'observation des baleines. Sortez vos jumelles, et ouvrez l'oeil, car les baleines à bosse qui fréquentent les côtes sont démonstratives. Spectacle garanti!

Et maintenant, allons faire un tour dans un autre coin de pays reconnu comme une place de choix pour observer les icebergs...

3. Icebergs à Saint-Anthony

Iceberg au large de St-Anthony à Terre-Neuve

Iceberg au large de Saint-Anthony © Courtoisie Tourisme Terre-Neuve & Labrador

La Grande Péninsule du Nord. Tout en haut, tout au bout : Saint-Anthony. 

Si vous voulez vous sentir au bout du monde, vous y serez, littéralement.

À St-Anthony même, il faut aller au parc municipal de Fishing Point, c'est LA place pour observer les icebergs. C'est à 5 mn du centre-ville en auto, juste à côté du phare Fox Point.
 
Vous aurez en plus une vue magnifique sur la mer depuis le belvédère du phare et depuis le sentier Iceberg Alley (300 m, trottoir de bois). C'est aussi un lieu réputé pour observer les baleines en saison.

Depuis St-Anthony, il est facile de rayonner aux alentours pour repérer les icebergs qui se rapprochent des côtes. Voici quelques lieux de choix pour observer les gros glaçons :

Petit village pittoresque, à 10 km de St-Anthony.
Le sentier Pumley Cove amène à un très bon poste d'observation des icebergs. Belle vue panoramique sur Hare Bay en bonus.

Joli petit village isolé, niché dans une anse, à 13 km de St-Anthony.
Le belvédère du court sentier Flat Point Lookout (1 km) est un bon endroit pour observer les icebergs en saison.

À 8 km de St-Anthony.
Surnommé « iceberg graveyard » (cimetière aux icebergs), car il arrive régulièrement que des icebergs viennent terminer leur dérive ici. Ils fondent petit à petit, pour finalement disparaître.

En fait, il est bon de se perdre partout le long des côtes de la Grande Péninsule du Nord, car toute la région est propice à l’observation des icebergs en saison. Notamment dans Pistolet Bay, au bout de Whale Point à Cook’s Harbour, et dans le détroit de Belle Isle qu’on peut voir depuis le Cap Norman à Wild Bight.

Quelle différence entre Twillingate et Saint-Anthony ?

  • Saint-Anthony est moins touristique à cause de son éloignement 
  • Twillingate est plus accessible pour un voyage dans l'est de Terre-Neuve depuis St-John's
  • Les icebergs sont plus gros à St-Anthony car ils sont au début de leur dérive
  • La période d'observation est plus longue à St-Anthony grâce à son emplacement

Comment savoir où sont les icebergs ?
Avec le site icebergfinder.com, on peut savoir combien il y a d'icebergs au large et près des côtes, et où ils sont situés. Pratique!

Ça va, vous êtes rafraîchi ?

Puisque nous sommes tout au nord de la province, profitons-en pour aller faire un tour sur un lieu historique national du Canada...  

C'est l'occasion de vous parler maintenant d'un lieu de légende, car les vikings eux-mêmes y ont vécu une de leurs grandes épopées...

Nous avons un dossier complet sur les icebergs dans notre Guide 2024 Terre-Neuve en VR

 

4. Lieu historique national de l'Anse-aux-Meadows

Lieu historique national de l'Anse-aux-Meadows

Lieu historique national de L'Anse-aux-Meadows © Courtoisie de Tourisme Terre-Neuve & Labrador

Bienvenue sur l'un des sites archéologiques les plus importants au monde, vous êtes au cœur du Vinland !

Ce campement scandinave est le 1er établissement européen du Nouveau Monde, fondé il y a 1000 ans. Il fait partie aujourd'hui du patrimoine mondial de l'UNESCO.

La petite taille du site peut surprendre, mais la visite est très intéressante et le cadre est vraiment magnifique. Ça vaut le détour si vous passez par l'ouest de l'île durant votre road trip à Terre-Neuve.

Intérieur d'une hutte viking à l'Anse-aux-Meadows

Animation sur le lieu historique national de L'Anse-aux-Meadows © Courtoisie de Tourisme Terre-Neuve & Labrador

Seul site viking authentifié en Amérique du Nord, ce village propose :

  • La visite de 8 huttes reconstituées 
  • Un centre d'accueil avec une exposition sur la vie des Vikings, des artéfacts et une réplique d'une embarcation viking au 2/3
  • Des sentiers pédestres 
  • Des guides bilingues qui animent des soirées thématiques et qui font des démonstrations de métiers scandinaves (forge, tissage) en saison

Pour en savoir plus sur le Lieu historique national de l'Anse-aux-Meadows

5. Bay of Islands : panoramique

Terre-Neuve : vue Bay of Islands à Terre-Neuve

Bay of Islands © Stéphane Morvan

Coup de cœur pour la Bay of Islands, même si, lors de mon passage, la météo était triste et sombre la plupart du temps. 

À partir de Corner Brook, aventurez-vous sur la route panoramique 450 qui vous mènera jusqu'à des points de vue superbes sur la Bay of Islands.

Brume sur la Bay of Islands à Terre-Neuve

Ambiance mystérieuse sur la Bay of Islands © Stéphane Morvan

Même lorsque le temps est brumeux, cela peut donner une atmosphère mystique et envoûtante. 
 
C'est dans ce coin peu fréquenté qu'on retrouve 2 petits bijoux :

À 4 km de Lark Harbour
À faire : le sentier du Governor's Staircase. Plus de 400 marches permettent d'accéder à un point de vue magnifique sur Bay of Islands, Lark Harbour et York Harbour.  

À 7 km de York Harbour
C'est l’une des randonnées les plus réputées de la région. Distance de 3.8 km par trajet, 650 m de dénivelé, niveau modéré à difficile.

La récompense : une vue spectaculaire depuis le sommet de la montagne Blow-Me-Down. Un panorama à 360 degrés sur les îles, les baies, les montagnes, c’est beau partout!

Bonus 
Le coucher de soleil à Bottle Cove, depuis le sommet de Sunset Rock, est à ajouter dans votre boîte à souvenirs.

6. Bonavista et la péninsule de Bonavista

Vue sur le littoral côtier de la péninsule de Bonavista

Les côtes découpées du littoral de la péninsule de Bonavista © Courtoisie de Tourisme Terre-Neuve & Labrador

Ce coin de Terre-Neuve est d'une grande beauté et ses charmes se marient à l'Histoire avec un grand H.

En effet, c'est ici, sur le site de la future Bonavista, que le navigateur Giovanni Caboto, au service de la couronne d'Angleterre, débarque sur les côtes le 24 juin 1497.

Il est d'ailleurs possible de faire une visite passionnante dans le port de Bonavista : la visite du Matthew Legacy, une réplique grandeur nature du bateau de Giovanni Caboto.

Impossible de ne pas saluer le vieux phare de Bonavista, qui date de 1870. Cette sentinelle des mers offre un point de vue unique sur l'océan et le littoral. Durant la belle saison, on peut même assister au spectacle des icebergs et des baleines qui défilent au large.

Quant à la péninsule de Bonavista, elle réclame qu'on en fasse le tour, afin de se laisser charmer par ses plus beaux atours...

Voici 3 lieux à ne pas manquer dans la péninsule :

Si vous voulez faire une des plus belles randonnées de la province, vous êtes au bon endroit. Sentier (5.3 km) le long du littoral avec points de vue à couper le souffle.

Randonnée Skerwing trail à Terre-Neuve

La randonnée du Skerwink Trail à Port Rexton © Stéphane Morvan

À 10 min de Bonavista, se trouve l'un des meilleurs sites en Amérique du Nord pour observer les macareux moines (puffins) depuis la terre ferme.

En 5 mn à pied, vous arrivez au bord de la falaise, face à une île choisie par les macareux comme zone de nidification. Le meilleur moment pour les voir en grand nombre est généralement tôt le matin ou en soirée.

Le célèbre Puffin de Terre-Neuve

Macareux moine ou puffin en anglais © Courtoisie de Tourisme Terre-Neuve & Labrador

À 3 km de Bonavista se trouve un autre petit bijou : le parc provincial Dungeon. Grotte marine effondrée, 2 arches creusées par les marées, promenade le long du littoral en compagnie de somptueux panoramas…

Paysages côtiers dans la péninsule de Bonavista

Randonnée sur le littoral au parc provincial Dungeon © Courtoisie de Tourisme Terre-Neuve & Labrador

7. Le parc national Terra-Nova

Vue panoramique du parc national Terra-Nova à Terre-Neuve

Parc national Terra-Nova © Courtoisie de Tourisme Terre-Neuve & Labrador

Randonneurs au parc national Terra-Nova à Terre-Neuve

Parc national Terra-Nova © Stéphane Morvan

Le parc Terra-Nova est le 1er parc national de Terre-Neuve.

Ouvert sur l'océan, ce parc de 400 km2 enchante les amateurs de plein air avec ses paysages variés : anses et baies abritées, îles, étangs et marais, tourbières, fjords, hautes falaises, forêt boréale… Des kilomètres de sentiers et de voies navigables !

À faire : randonnées pédestres, baignade à la plage de sable de Sandy Pond, kayak dans les fjords et le long du littoral, sortie en zodiaque dans la baie de Bonavista et dans les eaux abritées du parc…

8. St-John's, la capitale provinciale

St-John's la capitale de Terre-Neuve

St-John's, la capitale provinciale © Courtoisie de Tourisme Terre-Neuve & Labrador

St-John's à Terre-Neuve, n'est-ce pas ?

À ne pas confondre avec St-John au Nouveau-Brunswick... Je dis ça, car il arrive que des voyageurs se trompent et réservent un billet pour St-John (sans l'apostrophe et le "s") qui est une ville du Nouveau-Brunswick, donc, dans une autre province ... C'est embêtant d'arriver dans la mauvaise ville à cause d'une si petite différence dans le nom... 

Nous voilà donc dans la capitale provinciale. Bienvenue!

Le site de la ville est remarquable, puisque St-John's se trouve dans un havre naturel en eau profonde. La ville a des formes, du relief, un littoral découpé.

Je vous conseille de placer 3 ou 4 nuits à St-John's. C'est le point de départ idéal pour rayonner et profiter des nombreux attraits de la péninsule d'Avalon.

Voici ce qu'il ne faut pas manquer durant votre séjour à St-John's : le lieu historique de Signal Hill et la tour Cabot, le village de Quidi Vidi, et le quartier typique et coloré de The Battery.

8.1 Signal Hill et la tour Cabot

Signall Hill et la tour Cabot à St-John's

Signal Hill et la tour Cabot (en haut à droite) © Tourisme Terre-Neuve & Labrador

Signall Hill et la tour Cabot à St-John's

Signal Hill et la tournée Cabot à St John's © Stéphane Morvan

Incontournable, c'est l'attrait le plus populaire de St-John's.

Juché au sommet d'un promontoire rocheux, le lieu offre des points de vue spectaculaires sur la ville et l'océan Atlantique. 

Pour profiter au mieux du panorama, je vous conseille de parcourir un ou plusieurs des sentiers côtiers qui partent de Signal Hill. Prévoyez des bonnes chaussures ! Et des jumelles…

La tour Cabot cache un secret d'histoire: c'est ici que Marconi a reçu le tout premier signal transatlantique sans fil en 1901. La tour abrite d'ailleurs une exposition sur sa vie et sur l'histoire de la signalisation maritime.

8.2 Le village de Quidi Vidi

Le village de Quidi Vidi proche de St-John's

Le village de Quidi Vidi à côté de St-John's © Courtoisie de Tourisme Terre-Neuve & Labrador 

À seulement 5 km de St-John's, c'est un des villages les plus pittoresques de Terre-Neuve.

Petit port de pêche historique entouré de parois rocheuses, maisons colorées, un décor de carte postale.

À faire : dégustation de bières artisanales à la brasserie locale Quidi Vidi Brewing Co., dont leur plus célèbre, la Iceberg Beer, est une lager brassée avec de l’eau d’iceberg!

8.3 The Battery

The Battery à St-John's

La batterie à St-John's © Courtoisie de Tourisme Terre-Neuve & Labrador 

The Battery est un des quartiers résidentiels les plus photographiés de St-John's, avec ses petites maisons de pêcheurs colorées, accrochées à flanc de falaise. 

Bon à savoir 
On peut rejoindre le sommet de Signal Hill à pied par le sentier North Head Trail qui longe la falaise.

9. Cap Spear et son phare

Terre-Neuve : Cap Spear et son phare

Terre-Neuve : Cap Spear et son phare © Courtoisie de Tourisme Terre-Neuve & Labrador 

À 15 km de St-John's. Attention, préparez-vous, paysages côtiers spectaculaires en vue ! Observation d'icebergs ou de baleines en saison, prenez vos jumelles... 

Et, vous pourrez dire aussi que vous êtes allé au point le plus à l'Est du Canada

La vue vaut vraiment le coup d'oeil.

Pour habiller le paysage déjà superbe, le plus ancien phare de Terre-Neuve se dresse au sommet d'un promontoire escarpé. Il surveille l'horizon telle une sentinelle, immobile devant les humeurs des eaux. 
 
À faire : contemplation + visite guidée qui donne un aperçu de la vie d'un gardien de phare et de sa famille au 19e siècle. 
 
Randonnées pédestres
Avis aux amateurs : le site se trouve sur le réseau du East Coast Trail. Vous avez accès à 2 tronçons en particulier : le Chemin Blackhead et le Chemin Cape Spear. Panoramas saisissants!

D'ailleurs, Cap Spear est le kilomètre 0 du sentier transcanadien qui sillonne le Canada sur près de 25 000 km. Et, depuis 2017, le sentier transcanadien et le East Coast Trail ont été reliés.

10. Puffins ! Réserve écologique de Witless Bay

Terre-Neuve : Puffins à Witless Bay

Macareux moines (puffins) à Witless Bay © Courtoisie de Tourisme Terre-Neuve & Labrador 

À 30 mn de St-John's. Activité à faire absolument durant votre road trip à Terre-Neuve !

La réserve écologique se compose de 4 îles qui abritent plusieurs centaines de milliers d’oiseaux marins, dont la plus grande colonie de macareux moines d’Amérique du Nord (le fameux puffin en anglais). Soit plus de 250 000 couples. 

C’est l’oiseau emblème de la province ! Le secteur est aussi fréquenté par les baleines et parfois par les icebergs 🙂
 
Selon la période vous pourriez avoir un trio de rêve à la réserve écologique de Witless Bay :

Icebergs mai à juillet, mais très variable d’une année à l’autre

 Baleines : mi-juin à mi-août, le plus favorable en juillet

 Macareux moines (puffins) : de mai à début septembre

Nous avons un dossier complet sur les puffins dans notre Guide 2024 Terre-Neuve en VR

11. Les Fous de Bassan à Cap St-Mary's

Fous de Bassan à Cape St-Mary's

Fous de Bassan à Cap St-Mary's © Courtoisie de Tourisme Terre-Neuve & Labrador 

A 65 km de Placentia, à la pointe sud-ouest de la péninsule d'Avalon.

Les Fous de Bassan sont des oiseaux magnifiques que l'on peut observer dans des conditions idéales à Cap St-Mary's.

C'est vraiment impressionnant de voir d'aussi près une colonie de plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux dans un cadre spectaculaire. Et surtout, la zone est facilement accessible par un court sentier d'1 km.

Les oiseaux sont regroupés sur Bird Rock, à 15-20 mètres du bord de la falaise. C'est idéal pour observer, depuis la terre ferme, des milliers de Fous de Bassan (3ème colonie d'Amérique du Nord!), guillemots, mouettes tridactyles, cormorans… 
 
Bon à savoir
Le brouillard peut gâcher le spectacle…. Vérifiez la météo avec le centre d'interprétation avant de vous rendre sur place. Dans tous les cas, habillez-vous chaudement, le secteur est très venteux!
 
La meilleure période d'observation est le début de l'été, c'est à ce moment qu'il y a le plus d'oiseaux.
 
Les baleines fréquentent aussi le secteur en saison, pensez aux jumelles !

12. La péninsule de Burin, en route pour Saint-Pierre & Miquelon

Péninsule de Burin à Terre-Neuve

Péninsule de Burin © Courtoisie de Tourisme Terre-Neuve & Labrador 

Ça vous arrive de reconnaître un pays ou une région par sa forme ?

C'est mon cas, je trouve que la forme de la péninsule ressemble à une grosse chaussette ! (vous regarderez sur la carte juste après).

Chaussette longue de 130 km et dont la largeur varie entre 15 et 30 km. Elle se déroule vers le sud-ouest, dévoilant des paysages maritimes typiques avec son littoral de côtes ciselées et ses petits villages de pêcheurs.

Je garde un souvenir fort de ce coin de Terre-Neuve, tant ses paysages ont frappé mon esprit. Des images et des odeurs marines qui racontent l'immensité, et toujours la gentillesse des Terre-Neuviens, plus forte que les vents.

Maintenant, je risque de vous surprendre, en vous disant qu'en vous rendant à Terre-Neuve, vous serez plus proche de la France que vous ne le pensez.

Énigmatique non ?

Eh oui, la France n'est bien pas loin de Terre-Neuve, grâce au "caillou", soit les petites îles de Sait-Pierre & Miquelon qui baignent à 25 km des côtes canadiennes.

La péninsule de Burin est l'endroit du Canada le plus proche de l'archipel français. Durant l'été, c'est facile de visiter le "caillou" français grâce aux traversiers qui font la liaison entre les 2 pays.

À prévoir durant votre road trip à Terre-Neuve !


Nous avons une extension détaillée sur St-Pierre & Miquelon dans notre

Guide 2024 Terre-Neuve en VR


Un secret bien gardé : le parc Boutte du Cap

Parc du Boutte-du-Cap à Terre-Neuve

Falaises au parc Boutte du Cap © Stéphane Morvan 

Bien, nous voilà rendus au moment de vous dévoiler un petit secret bien gardé...

Un véritable coup de coeur ❤️

Je vous ramène sur la côte ouest de Terre-Neuve, dans la péninsule de Port-au-Port, à Cap Saint-Georges exactement. Où une petite perle de la nature vous attend : le parc Boutte du Cap.

Falaises du parc du Boutte-du-Cap à Terre-Neuve

Les falaises impressionnantes du parc Boutte du Cap © Stéphane Morvan 

Ce parc vaut vraiment le détour. Peu fréquenté, brut, sauvage, rocailleux, avec d'immenses falaises et une forêt dense de petits arbres aux formes étranges (tuckamores).

Et, il y a de la vie dans le secteur ! Ça bouge, ça vole et ça crie avec 2 colonies de mouettes tridactyles qui ont pris possession du territoire. 

Bon maintenant, je vous dis comment faire pour voir le fameux "boutte" du cap. 

Une fois rendu au 2ème stationnement du bas (où il y a des panneaux d'interprétation), il faut traverser à pied le petit pont de bois. Vous verrez alors, non pas le bout du cap, mais la botte du cap (the boot !). 

Le nom Boutte du Cap, vient de la déformation du mot anglais "Boot", qui veut dire "Botte". 

Parc du Boutte-du-Cap à Terre-Neuve

Les falaises impressionnantes du parc Boutte du Cap © Stéphane Morvan 

Puis, on se promène sur les hauteurs de la côte déchiquetée, ouvrant l'oeil et les oreilles pour tenter de voir des animaux. Des mouettes tridactyles et des Fous de Bassan virevoltent un peu partout. Quel spectacle !

Si la chance vous accompagne, peut-être verrez-vous des baleines, elles fréquentent le secteur.

Mon conseil randonnée
Le sentier Kittiwake : points de vue incroyables sur la mer et les falaises, avec aussi la fameuse forêt de "tuckamores" qui garde la côte contre les assauts du vent. 

Et voilà que se termine déjà notre petit voyage dans la belle province de Terre-Neuve !

Petit résumé avec ma liste des incontournables localisés sur une carte.

Carte de Terre-Neuve avec 12 incontournables à visiter

Carte de Terre-Neuve avec les 12 incontournables à visiter © Stéphane Morvan 

Meilleure période pour visiter Terre-Neuve

Si vous planifiez un road trip à Terre-Neuve, alors lisez bien ceci pour ne pas vous tromper de période...

La période la plus favorable : de fin mai à mi-octobre

 Les mois à éviter : avril et novembre (mois de transition)

 Meilleure période pour voir des icebergs : fin mai à début juillet, selon la région. En avril/mai, les icebergs sont souvent encore bloqués par les glaces. Depuis St-Anthony, on en voit parfois jusque début août.

 Meilleure période pour voir des baleines et oiseaux marins : juin à août, selon la région.

Meilleure période pour voir les icebergs et baleines à Terre-Neuve

Meilleure période pour icebergs, baleines et oiseaux marins © Courtoisie Tourisme Terre-Neuve & Labrador

Conclusion...

Un road trip à Terre-Neuve est la promesse d'un dépaysement total et d'une avalanche de bonnes surprises !

C'est une île qui baigne à des latitudes où le vent décoiffe et où le charme maritime est partout. 

Au-delà des paysages et de la faune exceptionnelle qui habite le territoire, les Terre-Neuviens méritent à eux seuls le voyage. Toujours accueillants, il est absolument impossible d'échapper à l'envoûtement de leur gentillesse.

Avec cet article, vous avez (re)découvert 12 lieux incontournables à visiter à Terre-Neuve + 1 petit secret bien gardé. Vous en savez plus sur les trésors naturels de cette province atlantique.

Alors, vous êtes prêt pour voyager à Terre-Neuve ?

Si la réponse est oui, je vous conseille un minimum de 2 semaines pour pouvoir en profiter, en sachant qu'il ne serait pas raisonnable d'essayer de voir les 12 lieux cités dans un seul voyage, avec cette durée. Attention aux distances! 

Si vous voulez voir des exemples d'itinéraires bien conçus sur Terre-Neuve, alors jetez un oeil à notre guide Terre-Neuve en VR 2024.

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Vous planifiez voyager à Terre-Neuve en VR/camping-car ?

Bonne nouvelle !  Nous avons publié un guide numérique qui pourrait devenir votre compagnon de route indispensable.


◗ Télécharger un extrait du guide avec le sommaire

Attention, notre guide n'est pas un guide comme les autres.


Il est axé autour de 2 exemples d'itinéraires, un dans l'Est, un dans l'Ouest, avec les attraits et visites déjà placés dans la bonne journée. 

En plus de gagner un temps fou, vous saurez quoi voir, quoi visiter et où dormir.


Jetez un oeil à la page de présentation, vous pouvez même télécharger des extraits du guide!

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" J'avoue que vous êtes de loin mes préférés en ce qui concerne les guides et les itinéraires voyages ! Jamais personne n'est aussi précis que vous. Au plaisir ! Anne-Josée ".

Stéphane

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12 lieux incontournables à visiter à Terre-Neuve
12 lieux à visiter à Terre-Neuve

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